Mandorla, Infula, 1277 azaz Veszprémi Érseki kóstoló

 

A Veszprémi Érseki Pincészetben a kóstolás élménye sem maradt el. A borászat kevés fajtával dolgozva három fő kategóriát alkotott meg. Összesen öt tétel került a poharamba. Míg az Infulával (püspöksüveg) a bázist, a Mandorlával (dicsfény) a közepet, addig az 1277-tel a felső polcot vették célba. Három különböző stílusmód, más-más érlelési potenciállal.

Már a kezdetektől fogva kevés fajtával gondolkodnak, amelyekből a legtöbbet próbálják kihozni. Benesch Antal szerint még az út elején járnak, a borokat viszont igen hamar a „Nagy Testvérhez”, a Pannonhalmi Apátsági Pincészethez hasonlították. Ennek megvannak az alapjai, de a negatívummal ellentétben a főborász pozitív kritikaként élte meg.

Mandorla sauvignon blanc 2024

Közepesen erős intenzitású illattal nyílik. Citrusos, füves, egreses, érett fehér húsú gyümölcsös aromáiban némi trópusi jelleg is megjelenik. Szájban közepes testű, krémes bor fogad. Testében a savak valamelyest megbújnak, a fő ízvilágot mangó, ananász és barackjegyek diktálják, a háttérben azonban a füves, egreses, citrusos vonal izgalmassá teszi. Inkább kerek, populárisabb jellegű, ugyanakkor tiszta, szép bor. 5+ pont

Mandorla rajnai rizling 2024

Illatában nem csattan ki, mégis hozza a kötelezőt. Körte, mandula, barack, fű, sok-sok citrusossal megbolondítva. A petrol inkább csak csírájában ad egy-egy csipetnyi impulzust. Telt kortyában magában hordozza az összes fajtajegyet. Körte, citrus, érett fehér húsú gyümölcsök, némi trópusi jeggyel meghintve. Lecsengésében enyhe sósság is megjelenik. Egy olyan szépen összerakott szerethető tétel, amely bármelyik asztalon megállja a helyét. 6+ pont

 

1277 sauvignon blanc 2024

A Mandorlával ellentétben frissebb, kirobbanóbb illattal indít. Gyönyörűen megmutatja az újvilági egres, citrus, csalán, fű és lime jegyeket, enyhén trópusi árnyalatokkal kiegészülve. Szájban a telt korty közepén némi könnyedség bújik meg. Ezt nem ürességnek mondanám, inkább úgy érződik, mintha még várná azt a palackbukét, amelytől megrázza magát, és jóval többet fog mutatni. Jelenleg a citrus, a csalán, a fű, az egres és a mangó jegyei dominálnak. Karakteres savaihoz némi maradékcukor társul, amely szépen lekerekíti az összképet. Gyömbéres, enyhén sós lecsengésű. Idővel többet fog mutatni. 6 pont

 

1277 rajnai rizling 2024

A kis testvéréhez képest itt is egy frissebb, kirobbanóbb, fajtajelleges tétel született. Szájban már teltebb aromák jelennek meg, amelyeket citrus-, körte-, sárgabarack- és gyömbér–alma ízek gazdagítanak. Nagy savgerince enyhén megbújik az enyhén édeskés maradékcukorban, amely egyben kerekítést is ad a bor karakterének. Lecsengésében némi mézes vonal teszi pikánssá. Enyhén hajlik a német rizlingek irányába, ugyanakkor felfedezhető benne a meleg pannon virtuozitás is. Hosszú lecsengésű. Ez a félszáraz tétel, az 1277-es sauvignon blanc-hoz hasonlóan időt igényel, de így is erős 6 pontot adok rá.

 

Infula 2023 Vörös

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Kékfrankos házasítása. Ebből egy jó közepesen testű, dzsúszos vörösbort szerettek volna készíteni. A hordó (donga) erőteljesen csokis jellegével hagyja rajta a nyomát, miközben szilva és meggyillatokkal, valamint sok-sok fűszerrel gazdagodik. Szájban először a tanninok érződnek, mögöttük azonban szintén a szilva, érett meggy ízei bontakoznak ki, fekete kávéval, fekete borssal és étcsokival megspékelve. Idővel megjelennek a zöldfűszeres aromák is, amelyek kissé szögletessé teszik. Ne feledjük, a Balaton északi felén, egy vulkanikus területen járunk, ami gyakorta magával hozza ezt a jelleget. Ez nem negatívum, inkább érdekességi faktor. Amúgy a készítője tényleg létrehozta a testes dzsuzos balatoni bort. 6 pont. 

Ahogy az elején írtam, a két kategória teljesen más arculatot képvisel, mégis vetélytársai lehetnének egymásnak. A borok készítése során a kísérletezgetés helyett a biztos, stabil minőségre törekednek. Kíváncsian várom a jövőt, hogy az idő múlásával és a tapasztalatok gyűjtésével milyen mélységeket sikerül kihozniuk a borkészítés terén.

Köszönet a kóstoltért.

Kunci

Hazánk legöregebb borbirtokán

 

Néhány éve a Veszprémi Érseki Pincészet boraitól volt hangos a hazai borszakma. A történetük már régóta mozgatta a fantáziámat, ezért egy behavazott januári napon meglátogattam őket. A felsőörsi központjukban Benesch Antal, a birtok igazgatója (egyben fő borásza is) fogadott, akivel hosszabb beszélgetésbe elegyedtem. 

Kevesen tudják róluk, hogy Mindszentkállán 1277, Felsőörsön pedig 1890 óta vannak érsekségi kézben lévő szőlőterületek, és azóta is minden évben bort készítenek róluk. Ezt még a második világháború államosítása sem változtatta meg. A jövőre 750. évfordulóját ünneplő borászat vélhetően hazánk legöregebb, folyamatosan saját kézben működő borbirtoka. 

-       A főzőkanalat lecserélted a metszőollóra?

A szüleim Budapest gasztronómiájában tevékenykedtek. Egy darabig édesanyám még a Parlament séfje is volt, engem pedig egyenes út vitt ebbe a szakmába. Szakács-cukrász szakon végeztem. Idehaza számos helyen dolgoztam, a Boscolo Hotelben, a Lacikonyhában, de hosszabb ideig külföldön is gyűjtöttem tapasztalatokat. 2015-ben közel fél évet nyelvet tanultam Oxfordban, aminek során fogalmazódott meg bennem a Kertészeti Egyetem szőlész-borász mérnöki szak elvégzésének gondolata.

-       Minek hatására váltottál pályát?

A családban a főbb étkezéseknél szinte mindig jelen volt a bor. 1992-ben apám a Corso étterembe került, és a kor gasztronómiai forradalmával a borok is erőteljesebb szerepet kaptak. Ennek kapcsán a szüleimmel gyakorta látogattuk a hazai borvidékeket. Még csak gyerek voltam, mégis belém ivódhatott a borok szeretete.
Az egyetem első két évében még nem gondolkodtam a borász szakmán. A szőlő és a bor mellett a növénytantól a biokémiáig rengeteg érdekes dolgot tanultunk. Eleinte ennek mélyebb ismereteit szerettem volna a főzés tudományába beépíteni. Természetesen a borkészítési folyamatok is nagyon lenyűgöztek, és ekkor jöttem rá, hogy a borászok munkája jóval összetettebb a szakácsénál. Amíg a konyhában nap mint nap lehet tökéletesíteni a tudást, addig a borásznak évente csak egyszer van lehetősége bort készíteni.

-       Hogyan indult a szakmai karriered?

Apám egyik jó barátján, Kézdy Dánielen keresztül ismertem meg Szilágyi Lászlót, a Gizella Pincészet tulajdonosát. Nagyon megkedveltük egymást és a későbbiekben sokat jártam hozzá segíteni. Ekkor szerettem bele a Szil-völgybe, amely a szakdolgozatom témáját adta.
Az egyetem végén a gyakorlatomon olyan helyre szerettem volna menni, ahol profizmus honol. Szerencsémre a Pannonhalmi Apátsági Pincészethez kerültem, aminél jobb helyet nem is találhattam volna. Ott valóban kimagasló, profi csapatszellemmel találkoztam.
Az államvizsga után Új-Zélandon fél éven át, a Marlborough borvidéken, a Villa Maria borászatnál csiszoltam a tudásom, ezt követően pedig Ausztriában, az Eszterházynál tanultam tovább a szakmát. 2020 őszén a Szent György-hegyen szüreteltem, majd 2020. december 22-én, fél ötkor megcsörrent a telefon. Liptai Zsolt hívott, hogy a Veszprémi Érseki Pincészetnél lenne egy munkalehetőség számomra. Három nap gondolkodási időt kaptam. Három szürettel a hátam mögött hatalmas döntés volt, de Zsolt bíztatására mégis engedtem a csábításnak. Ő is hasonlóan kezdte a pályáját. 

-       Milyen célkitűzéssel indultatok el?

Egy 25 hektáros, mintegy 250 000 palackos pince kialakítását tűztük ki célul. Teljesen szabad kezet kaptam, az egyetlen elvárás a borfogyasztó számára magas minőségű, finom borok készítése volt. Mindszentkállán és Felsőörsön vannak területeink, a telepítések pedig folyamatosan zajlanak. 

Három fő fajtára fókuszálunk: rajnai rizlingre, pinot noirra és sauvignon blanc-ra. Az első kettő már a II. világháború előtt is jelen volt, a sauvignon blanc pedig az én ötletem. Mindszentkállán van még syrah és cabernet franc, amiből egy gyümölcsös balatoni vörösbort kívánok készíteni. A globális felmelegedés hatására felmerült bennem a garnacha és a mourvèdre telepítése is, de ezt hamar elvetettem. Bár a nyári melegek megfelelnének számukra, a hűvösebb ősz és tavasz nem biztosít kellően hosszú tenyészidőt. Ezen túl albariñót is szeretnék telepíteni.

-       A szőlők termőterületéről mit lehet tudni?

Eleinte hatalmas energiákat fektettünk a terroir megismerésébe. Feltérképeztük a területeinket, és parcellánként kutatógödröket ástunk. Ez a szőlőtelepítésnél kiválasztott klónok miatt is igen fontos. 

A Mindszentkálla melletti Püspök-dombon a vulkanikus kőzetek az üledékesekkel keveredtek, ami egyedivé varázsolta a termőtalajt. Itt szinte lépésről lépésre változik a talaj. Bazalt, riolit, bazalttufa és mészkő követik egymást. Egyik pillanatban még hófehér a felszín, a másikban már sötétszürke. 

Felsőörsön egészen más kép fogad bennünket. A Nemeserdő-dűlőben szürke palához hasonló, márgával kevert cserepes mészkő található. A Pityorkás-dűlőben mészkő keveredik a permi vöröshomokkővel. Az Alap felsőörsi birtokon pedig agyagos lösz és márga. Jelenleg a mindszentkállai területek állnak a legközelebb a szívemhez. Innen készülnek a nagy borok, ugyanakkor érzem, hogy a felsőörsi dűlők is sok meglepetést tartogatnak még. 

-        Mi alapján készítitek a borokat?

A szüret során három időpontban savra, optimális érettségben és teljes biológiai érettségben szedjük a szőlőt. Az így begyűjtött alapanyagokat külön-külön, eltérő hőmérsékleten erjesztjük.
A boroknál három fő kategóriát különböztetünk meg. Infula adja a bázisbort, a Mandorlát középre pozícionáltuk, az 1277-es sorozattal pedig a felső polcot céloztuk meg. Az utóbbi a legmagasabb minőségű, Mindszentkálláról érkező szőlőből készül. Ennél hosszú érlelési potenciállal rendelkező, nagy borokat kívánunk létrehozni. Sokan kritizálták a 2024-es évjáratot, a többséggel ellentétben én mégis kedveltem, mivel teljes érettségű szőlővel dolgozhattam. Sok hasonló évet szeretnék még a jövőben.

-       A jövőbeli tervekről mesélj egy kicsit!

Csak a magas minőségben hiszek, mivel csak így lehetünk sikeresek. Jelenleg 55 000 palacknál tartunk, amely jövőre várhatóan 60–65 000-re emelkedik. Jelenleg 2-3000 palack megy exportra, de ennek növelésén aktívan dolgozunk. Arra különösen büszke vagyok, hogy mi vagyunk az első olyan magyar borászat, amely nemzetközi fehérszőlő-fajtával aranyérmet nyert a Decanter World Wine Awards-on. Ezt a sikert 2024-ben a 2023-as 1277 rajnai rizlinggel értük el. Azóta még két ezüstöt sikerült elhódítanunk. A nemzetközi piacon be szeretném bizonyítani, hogy nemcsak a német rizlingek és az osztrák sauvignon blanc-ok kiemelkedőek, hanem mi is képesek vagyunk ugyanolyan magas színvonalú borokat készíteni.
A pince már a tervezési fázisban van. Reméljük, minél hamarabb átköltözhetünk, amit némi vendéglátással szeretnék kibővíteni.

A szegények aszúja

A téli hidegben felbontottam egy palack 2016-os Pajzos tokaji fordítást. Erről a borkülönlegességről 1826-ban, „másodaszú” elnevezéssel írtak először. Készítése annyiban különbözik az aszúétól, hogy a korábban már beáztatott aszútésztát újra áztatják. Ilyenkor a bogyók még jelentős cukortartalommal bírnak, ezért egy kellemes, alacsonyabb cukortartalmú, magasabb csersavú, egyedi ízvilágú édes bort kapunk. 

Szerencsére a tokaji borreform a máslással együtt meghagyta nekünk ezt a két ritkaságot. Örömünk azonban nem lehet felhőtlen, mivel macerás előállítása és az ismeretlensége miatt egyre kevesebben készítik. Néhányan azért ápolják a hagyományokat, akik közé a Pajzos Tokaj is beletartozik. 

A Pajzos Tokaj története jó négy évtizedes gyökerekkel bír. Minden Franciaországban, a Bordeaux-i borvidéken lévő Château Clinet borászattal indult. Jean-Michel Arcaute a borász családba beházasodva teljesen megreformálta felesége családi pincészetének borkészítését. Újításaival Pomerol egyik vezető birtokává vált. Egyesek zseninek, mások őrültnek tartották. A birtok 1991-ben a GAN biztosító tulajdonába került, az irányítást viszont meghagyták a nagy tehetségű borásznak. Még ugyanabban az évben Jean-Michel Arcaute tanácsára a biztosító a Tokaji borvidéken megvásárolta a 110 hektáros Megyer-dűlőt, amit 1992-ben Megyer Zrt.-ként jegyeztek be.

Közben Jean-Michel Arcaute a kapcsolatai révén létrehozta a CFGVT (Compagnie Financière des Vins de Tokaj) befektetői kört. 1992-ben az üzleti társaság kezébe került a Pajzos-dűlő és létrehozta a Pajzos Tokaj márkanevet. A két borászat éveken át két külön cégként, egy menedzsment alatt működött. A fordulópont 1998-ban Jean-Louis Laborde megjelenésével következett be. Előbb Pomerolban megvásárolta a Château Clinet-t, 1999-ben a Megyer Zrt.-t, majd a Pajzos Zrt.-t is. Így alapította meg a Tokaji borvidéken, két dűlőből álló Pajzos Tokajt.

A két dűlő, két különböző profillal bír. Amíg az andezittufás, nyiroktalajú Pajzosban főként az édes borok dominálnak, addig a riolittufás, barna erdőtalajú Megyerben inkább a száraz borok kapnak nagyobb szerepet.

A narancsos színbe boruló fordítása illatvilága a karácsonyi hangulatot hozza el. Orromban kandírozott narancs, virágméz, aszalt sárgabarack, mézeskalács, datolya, mazsola és fahéj aromái sorakoznak. Számban a sav–cukor arány a savak felé billenti a mérleget. Nyelvemen a szikár savgerinc köré mézbe áztatott narancshéj, fekete tea, sárgabarack és füge aromái rendeződnek. Lecsengésében az ásványos karakter mellett némi keleti fűszeres életérzés is megjelenik. 6 pont

A XI. Nagy Fehérvári Bormustrán

 

2026 január 10-én végre sikerült eljutnom Székesfehérvárra a Nagy Fehérvári Bormustrára. Kíváncsi voltam mely hazai borvidékek és termelők képviseltetik magukat a királyok városában. Meglepetésemre, a Mercure Hotelben szerte az országból, szép számmal jelentek meg a kisebb-nagyobb borászatok. A kiállítók között Vesztergombi Csaba, Lőrincz György és Borbély Tamás is személyesen a tiszteletüket tették. Szinte a bőség zavarában éreztem magam, hiszen Tokajtól Villányig, Balaton-felvidéktől Mórig bőven válogathattam, így csak mazsolázgatni tudtam a jobbnál jobb tételek közül. Közben részt vehettem a Földi Bálint (Sabar) és Barabás Barna (Zelna) borászatok Badacsonyról és Balatonfüred-Csopakról szóló mesterkurzusán. 

A Kántortag és a Nagy-Határ dűlőkben termett 2024-es EGESOUL Superior olaszrizlingje egy iskolai mintapélda. Nem túl nehéz, mégis tartalmas, lendületes és kerek. A citrusok mellett friss fehér gyümölcsös aromák alkotják, a végén pedig némi csonthéjas kesernyés íz is beleszorult. Hosszú lecsengésű. Erős 6 pont. 

Az előbbivel szemben a 2024-es Skrabski olaszrizling egy teljesen más dimenzió. A nagy testű, kerek, citrusos bor, érett alma, barack, csonthéjas ízei, némi mézes, trópusi gyümölcsös aromákkal van átitatva. A kellemes savgerincű italt zöldes reflexei teszik még izgalmasabbá. Kicsit a graševinák felé hajlik. -7 pont

A Nadapon gazdálkodó Fuchs Ujvári Pincészet 2024-es Impro, spontán erjesztett rajnai rizlingje kivívta a figyelmem. Ebben minden benne van, amit a fajta tud. Számban a telt ízek mögött körte, dió, mandula, birs jegyek uralkodnak. Jó savai, füves villanásai, ásványos lecsengése teszi figyelemfelkeltővé. Hazánk „legzeneibb” pincészete az isteni nedűihez még zenét is ajánl amiket itt hallgathattok meg. 6 pont

Balatonőszödről az Androsics Birtok 2024-es Sur Lie chardonnay-ja már az amerikai stílus felé hajlik. A vastag, sűrű kortyai, mézes, almás, barackos, trópusi gyümölcsös jegyei lassan hömpölyögnek le a torkomon. A jó savú, magas alkoholtartalmú borba némi édes érzet is szorult. Rettentően hosszú a lecsengése. - 7 pont. 

A Szekszárdi borvidéken gazdálkodó Németh János kadarkája mellett sosem lehet csak úgy elsétálni. A 2023-as tételében most sem kellett csalódnom. Egyszerre könnyed, enyhén bársonyos, fűszeres, gyümölcsös és mégis tartalmas. Málna, meggy, ribizli ízek járják át, amibe némi borsos, szedres lecsengés is szorult. Kellemes savgerince teszi filigránná. 6 pont. 

A sok nagy vörös helyett a móri Spontán Pince 2022-es A három Francia névre keresztelt (cabernet sauvignon, pinot noir, merlot) házasítását mutatnám be. Az ezerjó hazája sem a kékszőlőiről híresült el, na meg ez egy olyan cuvée, amiért a franciák megköveznék a készítőjét. Bordeaux-it burgundival! Ráadásul bio, spontán erjedt, kén nélküli natúr tétel. A borvidéket meghazudtolva, a masszív savakat otthon hagyva, egy kicsavart, fekete bogyós, szeder, fekete ribizli, áfonya, szilva, kávé ízvilágú gyümölcslé született belőle. Nem vastag, mégis jó ivású. Sosem voltam nagy natúr bor rajongó, de ha Törő Laci ezen a borvidéken ilyen vörösbort készít, akkor csináljon sokat. + 5 pont. 

A végére egy nagyágyút tartogatok. Korábban a kedvenc bikavérem a St. Andrea Hangács volt. Sok-sok év után újra a poharamba tölthettem, és most sem hagyott cserben. Azóta a minőségét feljebb tornászták, az egykori stílus viszont semmit sem változott. A 2022-es Hangács dűl a fűszerektől. A nagy, feszes test mögött szeder, szilva, aszalt meggy, kávé, fekete bors, csoki, vanília aromák húzódnak. Szép savai, vastag tanninjai gyönyörűen beleintegrálódnak. Igen hosszú lecsengésű. Ritka az ennyire elegáns magyar vörösbor. Erős 7 pont. 

A telt házas rendezvény több mint 200 bora közül szerintem mindenki megtalálta a saját ízvilágát. Köszönöm Székesfehérvár, ha tudok, jövőre is jövök!

Kunci

Az örökség révbe ért

December utolsó napjaiban a karácsony kalóriáit lemozgató Somló túrára indultam. Somlóvásárhely vasútállomásán jeges szél csapott arcon, de ez nem szegte a kedvem. Vasárnap révén bíztam benne, hogy egy szívet melengető ízletes somlai pohár borra azért lesz valahol lehetősségem. 

Már az első pillanatban szerencse ért. A Hegykapu vendéglő mellett lévő Csordás Fodor Borházban Piroska nénivel futottam össze, aki egy 2021-es szép juhfarkkal vendégelt meg. Az élmény csak itt kezdődött, hiszen a Margit-kápolna mellett Spiegelberg Borteraszon egy 2021-es testes hárslevelű mellett Stefánnal sokáig beszélgettem. Mindkettő kiváló tétel, csak a hőmérsékletük miatt nem tudtam őket komolyabban elemezni. Utólag is köszönet értük.

A Somlói Borok Boltjába betoppanva kellemes meleg, és a Kaliforniából ideköltözött új tulajdonos Aronsohn Kathryn fogadott. Sokak meghökkenésére ő egy 2011-es Fekete Béla juhfark élményén felbuzdulva került 2017-ben hazánkba. Hosszú vacillálás után a javaslatára választottam a Fekete Pince 2019-es olaszrizlingjét. Milyen jól tettem!

Mint sokan tudják, a Somló egyik ikonja, Béla bácsi a kora miatt 2014-ban végleg a szögre akasztotta a lopót, amit három fiatal Dölle Ákos, Emmert György Riesz Gábor vásároltak meg tőle. Eleinte sokan siratni kezdték Béla bácsi egykori munkásságát, de ígéretet tettek az addigi kikövezett út filozófiájának folytatására. Sajnos, 2017-ben Emmert György az égi bormezőkre távozott, a birtok viszont azóta is töretlenül virágzik. Be kell vallanom, az első éveikben több tételüket kóstolva könnyedebb, gyümölcsösebb isteni nedűket véltem felfedezni tőlük, amely némileg eltér az idén 100. életévét betöltő nagy elődtől. Kathrynnek köszönhetően most újra lehetőségük volt a bizonyításra. Azt nem tudom, hogy a többi boraik milyenek, de ezzel a tétellel bekerültek a „nagy, érett somlói borok tárházába”. Úgy gondolom, Béla bácsi büszke lehet rájuk. 

Érett, vastag illatában a citrusok mellett körte, barack, pirítós jegyek mögött vanília húzódik. Mindezt zöldes reflexek teszik élénkké. Számban a somlói ásványos karakter teljesen átveszi az irányítást, amely körte, barack, lime, gyógynövény aromákkal van felvértezve. Feszes savgerincét a kor és a vaníliás hordó kerekíti le a hosszú sós lecsengését meg sem említve. Zseniális tétel. 7 pont.

Kunci

Porto, bármikor visszamennék!

 

- Miért érdemes Portoba látogatni?

Egyszerű a válasz! A város maga a tömény esszencia. A jelzők sokaságától most eltekintek, és néhány kimaradt élménnyel megtoldva, megpróbálom összefoglalni, milyen hatással volt rám ez a néhány napos kiruccanás. A boroktól ebben a részben sem fogtok megszabadulni, hiszen Porto történelme összefonódik ezzel az isteni nedűvel. Na meg ez egy borblog, szóval induljon a végösszegzés! 

Egy portugál mondás szerint:

„Coimbra tanul, Braga imádkozik, Lisszabon mulat, Porto dolgozik.”
(portugálul: „Coimbra estuda, Braga reza, Lisboa diverte-se, Porto trabalha.”) 

Ennek igazát se cáfolni, se megerősíteni nem tudom. A kávézók vasárnap reggeli nyolcas nyitása azért rendesen meglepett minket. Persze, hétköznap 10 órakor mindenhol telt ház uralkodott. Kérdem? Mikor dolgoznak? Hasonló élményeim voltak a szupermarkettel is, amelyekből mindössze eggyel találkoztunk, ráadásul a városközponttól 3 km-re. A reggel nyolcas nyitásával se számoltam, én meg hősiesen 7:35-kor érkeztem, hogy némi friss felvágottat és kenyeret vásároljak. A belsőbb részeken itt-ott kisebb üzletekbe azért belefutottunk, de azokban csak az alapvető dolgokat tudtuk beszerezni, így az igazi portugál shoppingolás feelingje kimaradt az életünkből. A hűtőmágnesektől roskadozó szuvenírboltokból viszont nem szenvedtünk hiányt. 

Amúgy a Douro, és a város dimbes-dombos fekvése teljesen egyedivé teszi a települést. Különösen a Ponte Dom Luís hídról tárul elénk fenomenális látvány, ahonnét néhány kilométerre már az óceán hullámzik. A végtelen kékség meglátogatását szinte mindenkinek kötelezővé tenném. Aki erre adja a fejét, az mindenképpen a folyó partján közlekedő villamossal tegye, mivel egy igazi időutazásban vehet részt. A több mint százéves, fapados, sínen gördülő járgányokon, a villamosvezetővel egy légtérben utazni már önmagában is külön élményfaktor, a hatalmas víztömeg pedig mindig egyedi ínyencséggel lepi meg az embert. Eredeti terveim szerint készültem egy csobbanásra, de a fürdőruhámat otthon hagytam. Ha még magammal is viszem, a 14 fokos víz közel kétméteres hullámai hamar visszarántottak volna a realitás talajára.

Maga a város amúgy egy olyan időkapszula, ahol a több száz éves múlt összefonódik mindennapjaink valóságával. A központban az egykori gyarmatok gazdagságából származó templomok és paloták egymás mellett sorakoznak a 18–19. századi, keskeny, magas, többemeletes, gyakran azulejo homlokzatú, kovácsoltvas korlátú, kis erkélyes lakóházakkal. Mindez reflex szerűen keveredik a 21. század modern világával. Ez az, ami olyan varázslatossá teszi a helyet. Jól tudom, sokaknak az omladozó, beszögelt ablakú, lakatlan házak erőteljesen szemet szúrnak. Én ezt a dolgot teljesen más szemszögből élem meg. Természetesen sajnálom a pusztulásnak indult örökséget, de ez is hozzájárul a patinájához és rávilágít a hullámzó történelem fájó pontjaira. Kicsit olyan, mint az érlelt portoi bor, amely idővel megszépül és 30–40–50 év múlva még egyedibb arcát mutatja. 

 Itt álljunk meg egy picit, hiszen jöjjön egy különleges kóstoló a Kopkenél. Az 1638-ban alapított, német eredetű, legrégebb óta folyamatosan működő portói ház különösen az évjáratos Colheita kategória ( hosszan, hordóban érlelt tawny típusú évjáratos bor) specialistái. A Vila Nova de Gaiában lévő kóstolótermüket már csak a kilátás miatt is érdemes felkeresni. Onnét a poharazgatás közben pazar panoráma nyílik a folyóra, a Ponte Dom Luís hídra és Porto Douro fölé emelkedő, impozáns városrészére. 

Kopke 2006 Colheita White

A borostyánba forduló szín mögött érett jegyek jelennek meg. Kandírozott gyümölcsök, narancs, karamell, aszalt sárgabarack, grapefruit, fahéj, szegfűszeg, némi mézes jelleggel és harmonikus sav édes érzettel átitatva. A jó közepes vastagságú bornál a gyümölcsös, fűszeres, komplex érettség teszi fel a koronát. +7 pont

Kopke LBV 2020 

Intenzív illatában meggy, szeder és kávé tömény aromái szállnak a pohárból. Tanninjai még enyhén tombolnak a nyelvemen. Számban a sűrű szövésű bor vad ízei, karakteresebb savai szinte fekete kancaként szántanak végig. Ebben főleg aszalt meggy, szeder, áfonya, csoki és kávé jegyek uralkodnak. Mindezt némi vanília lengi körbe. Nem kerek, a lecsengése sem okoz földrengést, viszont bőven tartogat izgalmat. 6 pont

Kopke 2009 Colheita

Ez már egy jóval komplexebb tétel, amiben megjelentek a tercier aromák. Cseresznye, szilva, kávé, karamell, sok-sok fűszerrel, főleg fahéjjal és szegfűszeggel megtoldva. Egy olyan arculatot ad, amiben egyszerre jelen vannak a másodlagos és harmadlagos érettségre utaló jegyek. Zseniális tétel. Erős 7 pont 

Vila Nova de Gaia borházai között meghúzódó Mercado Beira Rio piaca ismét pozitív élménnyel töltött el. Igaz, fél 12-kor megérkezve még alig néhány ember lézengett, többen még csak akkor készítették az ételeket, de 12-kor hirtelen beindult az élet. Főleg az egyszerű, piacos, ízletes gasztronómiáé volt a főszerep. Többek közt kóstoltunk nyers ecetes polipsalátát, főtt polipot, sült halat, garnélát. Ha már itt tartunk, a kávézókban hatalmas kultusszal bírnak a finomabbnál finomabb péksüteményeikkel. Különösen a kicsi, kerek formájú, vajas, leveles tésztából, édes vaníliás tojáskrémmel töltött Pastel de Nata a portugálok egyik nemzeti ínyencsége igen közkedvelt.

Persze, ez még csak a jéghegy csúcsa azok az ingerek közül, amit Porto nyújtani tud. Elég csak végig sétálni a Douro partjának utcazenészei, vendégektől teli éttermei között, vagy betérni a dimbes-dombos, zegzugos utcáiba, ahol érdekesebbnél érdekesebb kialakítású boltok, bárok húzódnak meg az ódon épületekben. Így ősszel reggelente a folyóra ereszkedő sűrű köd misztikussá tesz mindent. Ennek a legmaradandóbb élménye a Ponte Dom Luís hídon átsuhanó metró a fehér zubbony alól való hirtelen megjelenése. Végül ne feledkezzünk meg az egykoron borokat szállító, újabban turistákat hordozó, barco rabelo bárkákról, vagy a terekre, köpenyben kiálló egyetemisták énekéről sem. Sajnos a portugálok nemzeti kék fehérre festett azulejo csempéik viszonylag ritkán jelentek meg a város életében. Kivételek közé tartozik a pályaudvar, amely hosszabb nézelődésre marasztalja az oda érkező turistákat. A sok-sok öregség és probléma mögött mégis láttam egy fiatalos lendületet, amely a turizmussal megtoldva egyedi lüktetést ad a városnak. Kicsit olyanok mint a borok, amikben minden a korok, gyümölcsök egymásra rétegződve adnak egy izgalmas élményt. 

Záró akkordént az AXA Millésimes csoporthoz tartozó, a Disznókő Pincészet testvérbirtokához tartozó  Quinta de Novalhoz tértünk be. Az 1715-ben alapított borászat hozta létre  L.B.V. ( Late Bottled Vintage) kategóriát, de a száraz boraira is büszkén tekinthet. Most az eddigiekkel ellentétben két üde színfolt erejéig az utóbbi került a poharainkba. Nézzük a borvidék két jeles fajtáját a touriga franca-t és a touriga nacional-t.

Touriga franca 2023. Quinta de Noval

Közepes testtel, vaníliás, erdei bogyós gyümölcsös illatok szállnak a pohárból. Szikár, erőteljes savgerince köré, szeder, meggy szilva, áfonya kávé csoki, fekete bors ízvilágok fonódnak. Fiatalos lendületes jellegű, közepes testű, viszonylag sűrű szerkezetű borba enyhén vegetális jegyek is megjelennek. Szép tiszta, nagyon jó ivású. 6 pont

Touriga nacional 2016. Quinta de Noval

A Douro hercegnőjének becézett fajtának már az életkora is megsüvegelendő, de a mögöttes lévő tartalom egy másik dimenzióba visz. A pohár szájából vanília felhőbe burkolt érett áfonya, szeder csoki száll. Tömény kortyában a lekerekedett tanninjai mögött áfonya, szeder, csoki, kávé, fekete bors, vanília aromák uralkodnak, amihez egy kellemes, lendületes savhatás kapcsolódik. Úgy idős és érett, hogy a kor vasfoga alig látszik rajta. -8 pont 

Mit is mondhatnék a végén. Porto egy olyan életérzést ad, amit minden embernek át kellene élnie! A Ponte Dom Luís és a közvetlen környezete a város szívcsakrája, a Pinhao környéki szőlőültetvények pedig a Portugál szőlőültetvények esszenciája. Porto, bármikor szívesen visszamennék!

Kunci

Egy bor a világ legjobb borászatából!

 

Portugáliából hazafelé, a madridi repülőtéren erőteljesen elmerültem a spanyol borok világában. Hosszú tanakodás után a Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal palackja mellett döntöttem. Ez a név a borbarátok számára ismerősen csenghet. 2024-ben a világ legjobb borászatának választották. Csak halkan jegyezném meg, hogy ugyanabban az évben a világ TOP 100 listáján a Szepsy a 43., a Disznókő pedig a 67. helyen végzett. A boromnál a csavar azonban nem itt bújik meg. Mielőtt elárulnám, egy kicsit merüljünk el az ország bortörténelmének bugyraiba.

A borászatot 1858-ban Camilo Hurtado de Amézaga, a 6. Marqués de Riscal alapította az apjától örökölt présházakból a Rioja Alavesa régióban. Forradalmi újításainak köszönhetően a borvidék azonnal úttörő szereplővé vált. Legnagyobb érdeme a bordeaux-i szőlőfajták és borkészítési technikák elterjesztése volt, amelyek megalapozták a modern spanyol borászatot. Ennek eredményeként 1895-ben a Bordeaux-i Nemzetközi Kiállításon ez lett az első olyan nem bordeaux-i borászat, aki Honorific diplomát kapott. A fejlődés ezzel még nem állt meg és a mai napig tart. 2006-ban a Frank O. Gehry tervei alapján készült futurisztikus borászatukkal hívták fel ismét magukra a figyelmet. Történetünk nem itt ér véget. A kezdeti sztorinkkal most visszakanyarodnunk 1972-be, ugyanis a borászat Rueda borvidékén egy új birtokot alapított a fehér fajták részére. A főleg kékszőlőkből álló régióban előbb felkarolták az addig elhanyagolt verdejót, majd 1974-ben elültették az első sauvignon blanc tőkéket. Ezzel a tevékenységükkel a borvidék motorjává és arculatformálójává lettek. Többek közt az ő közreműködésükkel jött létre a Rueda DO, amivel napjainkra megalkották az ország egyik legfontosabb fehérboros borvidéket. Most egy 2024-es sauvgnon blanc-t mutatok be tőlük, amely a fajtának a spanyol nagymesterei közé tartoznak. 

Közepesen intenzív illattal indít. Orromba citrus, fű, ananász, grapefruit, enyhén zöldséges aromák áradnak. Közepes testében a savgerinc mögött grapefruitos, vajas spárgás, zöldséges, fenolos ízek fedezhetőek fel. Mindez némi kesernyés lecsengéssel bír. Egy tipikus európai stílus, aminek az intenzítása távol az újvilágitól, de spanyol a forró Mezetától ne várjunk többet. 6 pont

Kunci