Hat éves kékfrankos a Mátrából

 

A korábbiakban több alkalommal írtam arról, hogy magyar kékfrankos mekkora szerepet tölthetne be a hazai és a nemzetközi borkultúrában. Most ezt a kört nem szeretném újra járni, ha valakit érdekel, itt találhat egy érdekes bejegyzést róla. Aki elolvasta a megjelölt cikket, azzal tudatom, sajnos a nagy szavak hamar szétoszlottak az éter végtelen mezőjében.

Azt se feledjük, az osztrákok Blaufrankisch néven már világhírnevet szereztek vele, az azért mégis ad valami reményt, hogy ha halkan is, de Sopronban folyik a munka. A kékfrankos fővárosától ezt azért el is várjuk. Ebből 2022 októberében, a Kékfrankos hangjai rendezvényen valamit megpendítettek, a nagybőgő húrja ettől még nem szakadt el és azóta is csak suttogva hallhatunk a nyugati végén lévő borászok munkáiról.

 

Létezik hazánkban egy másik hely, ahol a leggyakoribb kékszőlőnk csillaga emelkedést mutat. Ez a bio, natúr borászok egyik törzsbázisa, a Mátrai borvidéken fekvő Gyöngyöspata.  Egy olyan lentről építkező kezdeményezésről van szó, ami remélhetőleg idővel országos visszhangra tesz szert. Persze, ez már szakmai körökben valamelyest megtörtént, azonban az igazi fogyasztóbázist nem az újságírók, sommelierek, hanem a mindennapok emberei alkotják.

Azért az ottani termelőknek is megvannak a vérző sebei. Amíg vörös fronton egységesen a kékfrankosban látják az erőt, addig a könnyed, illatos, fehérboros jelzőket próbálják feledtetni a fogyasztói társadalommal. Amúgy az utóbbi témában még nem sikerült a kékfrankoshoz hasonlóan egységes dűlőre jutniuk, így még van bőven teendője a főleg fiatalokból álló generációnak.

Igaz, a Gyöngyöspatai Kékfrankos Fesztiválra még nem sikerült eljutnom, ettől még a kezembe került az Itt és Most Pince 2017-es kékfrankosa.

Nézzük, mit alkotott Hofmann Tibor és párja, Gyurasits Emőke az első mátrai évjáratukban. A bor amúgy egy évet 500 literes hordóban érlelődött. 

Színében itt-ott némi barnás árnyalatok jelennek meg, illatában viszont komplex, érett aromák áradnak. Meggy, érett cseresznye, fekete szeder, bors, szilva, étcsoki bevonóba csomagolva. Nyelvemet egy hosszabb, erőteljesebb savgerinc fogadja, ami közepes testben folytatódik, majd mindez egy íz kavalkádba csap át. Meggy, fekete szeder, szilva, vanília, némi földes elemekkel, közepes erősségű hordóval megtűzdelve. A lecsengése se mondható rövidnek. Picit túl a csúcson, azért 6 pontot könnyedén dobok rá. 

Új köntösben egy móri chardonnay

 

Még tavaly, mikor a 7 csepp borvidék könyvem írtam, a Móri borvidéken a Brigádnál egy 2021-es, félszáraz, palackozásra váró chardonnay-t töltöttek a poharamba, amire csak annyit mondtam!

   -    Fiúk, nekem picit édes, de jó lesz ez! 

Úgy 10 gramm maradékcukrot saccoltunk benne, viszont ez az édes érzet az erőteljes  savgerincét szépen kiegészítette, röviden szólva nagy dolog volt készülőben. Akik évről évre követik a srácok chardonnay-it, azok tudják, hogy pici borműhelyükben mindig egyedi nedűket készítenek belőle. Az alapanyaga tényleg egy istenáldotta helyről származik, érzékük is van hozzá, viszont üröm az örömben, a 2022-es szüret után gazdasági okokból fel kellett adniuk azt az ültetvényt. Nagy bánatomra a Brigád utolsó előtti évjáratú chardonnay-ját kóstolhattam.

Történetem egy évvel később 2023. augusztusában egy „elfeledett„ borvidék borfesztiválján, a Körös-torok melletti Csongrádon folytatódik, ahol Ákos a kezembe nyomott egy 2021-es chardonnay-t és csak annyit mondott!

   -    Kunci, most kóstold meg! Tudjuk, te a szárazat jobban kedveled, ez meg félszáraz, de nem bánod meg! Ezt tavaly még tartályból próbáltuk.

A bort megízlelve igazat kell adnom nekik!  Egy olyan zseniális tétel született, amiben minden összeállt. Pedig félszáraz, ami nem annyira passzol a szájízemhez!

Tömény illatában megjelenik egy élesztős vonal, amit citrus, lime tesz frissítővé. Ezt körte, birs, barack, virágméz, almakompót aromák követik. Vastag, juice-os íze jó sav-cukor arányban lassan hömpölyögve folyik le a torkomon. Mézes jellege hosszan él a nyelvemen, amiben almakompót, körtével, birssel, csipetnyi aszalt barackkal, itt-ott zöldes reflexekkel párosul. Persze, benne lévő maradék cukor a édesebb szájúaknak még kevés lenne, de aki mégis ezt az irányt választja, annak mindenképpen jó átvezető a száraz borok világába. Erős 6 pont

Gondolataim az olaszrizlingről

Egyesek az olaszrizlinget lenézik, mások magasságokba emelik, sokan meg tőle várják a nemzetközi átütő sikert. Megmondó ember nem szeretnék lenni, egy sanyarú hírt mégis tényként kell kezelnünk. Napjainkra a termőterülete 3200 hektárra csökkent!  Még jól emlékszem arra, mikor szakembereink 6000 hektárról regéltek és „mandola-ra” átkeresztelve szerettek volna új nemzeti bormarketinget csinálni neki. Ez a projekt kútba dőlt, közben a déli szomszédunkban a horvátok a grasevina-t (olaszrizling horvátul) szép lassan elkezdték felvázolni a világ bortérképére. Ott valahogy összeállt minden. Az elhívatottság, a stílus és az akarat. Ha már itt tartunk, ne feledkezzünk el a nyugati végen lévő sógorokról sem, akik welschriesling néven megint nagyot durrantanak vele. 

Sajnos, nálunk még az egységes arculatról sem tudnak megegyezni a gazdák. Valaki csak fröccsborként kezeli, mások meg túlhordózva nagyágyút próbálnak belőle készíteni. Mindkettőnek valahol igazat adok, de erre marketing stratégiát nem lehet építeni. Azt se feledjük el, Tokaj kivételével (amúgy 0,6 hektáron ott is termelik), minden borvidékünkön kisebb-nagyobb mennyiségben előfordul, a különféle terroir-ok meg más-más karaktert adnak neki. 

Vannak olyanok, akik a Balatonfüred, Csopak környéki vörös homokkő, illetve mészkő rétegeiben gyökeret verő szőlőkben keresik a fajta rejtelmeit. Bevallom, én ahhoz a másik véglethez tartozom, akik Badacsony, Somló tanúhegyeinek kemény bazaltos, savakkal, ásványokkal felvértezett világában lelik meg az értékeit. Különösen akkor kedvelem, mikor a légiesebb testét abban az arany középútban készítik el, amiben a gyümölcsök, ásványok, hordók együttesei balance-ban vannak és nem próbálják a chardonnay-k, furmintok markánsabb testét utánozni. 

Az alig fél hektáron, a Szent György-hegyen gazdálkodó Ujvári Vivien évről-évre ilyet tesz le az asztalra. Korábban a 2017-es évjáratáról már ódákat zengtem itt, sőt van még belőle 2 palack, amit nagy becsben tartok, de most megbontásra került tőle a 2019-es évjárat. Viviről mindenképpen tudni kell, fiatal kora ellenére körbejárta a világot, Új-Zélandot, Kaliforniát, dolgozott Badacsonyban is, most meg Tokaj egyik vezető borászatában a Barta Pincészetben produkál olyat, amitől csak ámulunk és bámulunk. Igazat megvallva, két éve már kóstoltam ezt a bort, de az idő az előnyére vált! Lássuk! 

A pohár falán vaskosan folyik, színében kezd aranyba hajlani. Illatában komplex, citrusok, lime, fehér érett gyümölcsök kombinációja, némi marcipán keveredik zöld füves jegyekkel. Közepesen vastag, enyhén olajos testében a markáns savak feszesen, valamelyest fiatalosan tartják. Ízében annyira kerek, hogy körzővel, vonalzóval se lehetne jobban megtervezni. Számban érettebb alma, körte, narancs, barack, csonthéjas aromák kavarognak, amihez egy extrém hosszú, sós, picit kesernyés lecsengés párosul. Ahogy a nagykönyvben meg van írva. Nem nehéz, nem könnyű, inkább elegáns. Igazi érett tankönyvi mintapélda lehetne.  6+ pont

Lendületet kap a Balaton-felvidék?

 

Történetemmel nem az ókori görögökig, inkább csak a 20. század közepéig, 1951-ig megyek vissza, mikor Király Ferenc Pécsett ezerjó és bouvier fajtákból megalkotta a badacsony 10-et, ami később zeusként került be a híres Z betűs (zengő, zenit, zefír, zéta, zeus) fajtasorba. Sajnos, a neve ellenére nem tört olimposzi magasságokba, mindössze 29 hektáron termesztik hazánkban, így nem is csoda, ha ritkán kerül poharamba. Pályafutásom alatt maximum 3-4 alkalommal kóstolhattam, abból egyszer az édes változatot, így meg sem lepődtem, mikor vakon nem jöttem rá a fajta eredetére. Mindez a Balaton-felvidéki borvidéken, a Lesencefalu fölötti Sarki RókaBorházban történt, amiről néhány éve már itt beszámoltam. Amúgy, biztos lennék benne, hogy egy Master of Wine vizsgán is hatalmas fejtörést okozna! A bor még annyira új volt, hogy címke se került az üvegre, persze ez semmit sem von le értékéből, én meg egyedi mivolta miatt vásároltam egy palackkal! Nézzük, milyen egy 2022-es lesencefalui zeus, 2023 novemberében! 

Erősen citrus, lime, szőlő aromákkal indít, amiben friss alma, némi körte jegyek észlelhetőek. Nem egy parfümbomba, mégis illatjegyei szépen szállnak a pohárból. Első kortyra acélos savak jönnek, de ez betudható a helyi terroir-nak is, a másodikra azért csillapodnak, amiket a néhány gramm maradék cukor szépen lekerekít. Szikár, könnyedebb testű. Ízében szőlő, friss fehér húsú gyümölcsök és némi kesernyés vonal érezhető. Egyszerűen csak jó inni. Nincs túl komplikálva, érthető és szerethető bor. 5 pont

Az ottani látogatásom során a meglepetés csak fokozódott, s itt, had idézzem Ercsey Dani Balaton-felvidéki borvidékről szóló szavait, - „ha Badacsony nem vigyáz, a kanyarban fognak előzni az innen származó borok”. Ettől azért még nem kell tartaniuk a bazaltvulkánok borászainak, de a Lesence-vidék termőterületei tényleg kincseket rejtegetnek. Úgy néz ki, Sopron, Zala, Badacsony, Eger, Mátra, Pécs után a furmint termelők térhódítása itt is erőre kapott. Azt már tudtam, hogy Sümegen Egly Márk évek óta palackozza, azt is, hogy az alig néhány km-re lévő Kovács Pincészet elültette belőle az első tőkéket, nem beszélve a Pálffy Fekete-hegyen nyújtott munkásságáról, mindeközben a Sarki Róka Borház palackos portfóliójába észrevettem egy 2022-es furmintot. Gyorsan kaptam az alkalmon és kértem belőle egy pohárral. Éreztem rajta a szárnypróbálgatásokat, szóval nem egy kidolgozott tokaji mestermű, természetesen a terroir is más, a bor viszont karakteres, fajtajelleges.  Most, közel fél évvel később ismét megbontásra került egy üveg és láss csodát. 

Az enyhén olajos borban, körte, friss birs, lime, érett alma, barack illatok keverednek. Kerek, krémes kortyát, erőteljesebb savai akasztják meg, a maradékcukra mégis ezt tompítja és ad neki egy keretet. Gyönyörűen jönnek az érettebb furmint jegyek, így a körte, barack, birs, valamint a kesernyés csonthéjasok. Lecsengése sem rövid. Nyár óta összeérett, szóval jó inni, csak az acélos savszerkezete miatt nem kap 6 pont, így is 5+ pont.

Azt azért mindenképpen megemlíteném, sok tokaji társához képest aromavilágában minimum 2 évvel előrébb jár, ezzel nem jósolok neki annyira hosszú életutat, azért 2-3 év még van benne. Egy biztos, most kóstolva, mindent összegezve, nekem tetszett!

Kunci

Egy újhullámos tokaji sárgamuskotály

Korábban a parfümös fajtákat toltam el magam elől, ma sem tartoznak a kedvenceim közé, mégis úgy veszem észre, szép lassan kezd változni az ízlésem! Persze, ez még nem azt jelenti, hogy rohanok a boltba és leveszek egy Irsai Olivért, vagy egy gumicukor ízű néró rozét, a szépen elkészített tételeket mégis egyre szívesebben kortyolgatom. A sárgamuskotály se tartozott a kóstolási spektrumom középpontjába, de 2018-ban megtört a jég. Igaz, nem hazánkból, hanem sógorék Stájer borvidékének egyik TOP pincészetéből érkezett a palack, mégiscsak sárgamuskotály volt. Egy olyan szikrán pattintott, szikár, gyümölcsös, gelber muskateller-ről írok, amibe egyből beleszerettem. Sajnos, azóta se töltöttek poharamba annyira különleges tételt, amire a mai napig etalonként tekintek. Azt hiszem, nem lövök mellé, ha az a bor az akkori munkahelyemen hatalmas közkincsnek számított.

 

Nem olyan régen szülinapomra a Götz Pincészet 2021-es sárgamuskotályát nyomták a kezembe. Munkásságom során a boraik sajnos a látókörömön kívül estek, a borászatról sem tudtam valami sokat, így olvasgatni kezdtem. Azzal azért tisztában voltam, hogy a 18 hektáros birtok központja Hercegkúton, a világörökség részét képező Gombos-hegyi pincesoron található, az 50%-os sárgamuskotály szortimentjük mégis meglepett. Igaz, nem vagyok a Tokaji borvidék guruja, de ilyen részarányú sárgamuskotállyal még nem találkoztam sőt, mind a hat tokaji fajta megtalálható a szortimentjükben. Az sem mellékes, ha a látogatás során szerencsénk van, hazánk első borkirálynője, Götz Ildikó fogadhat minket. Tovább nem is szeretném csűrni-csavarni a szót, nézzük milyen a 2021-es sárgamuskotályuk.

 Az erősen citrusos illat mögött visszafogott gyümölcsös aromák rejtőznek. Sárgadinnye, kicsi őszibarackkal, némi egressel, kevés zöldfűszerrel meghintve. Markánsabb savgerincet közepesen intenzív, gyümölcsös ízek ölelik körbe. Sárga és zöld dinnye, barack, körte, csonthéjasokkal, sajnos a savak mégis elviszik. Az új stílust nagyon értékelem, biztos vagyok benne, idővel még többet ki lehet belőle hozni. 5 pont.

Na jó, a sógorék, szubmediterránnak mondott, szlovén határvidékén termett csodájának minőségét  nem érte el, mégis a parfümök helyett, egy olyan gyümölcsös, szikár vonulattal bír, amivel illatát tekintve elmozdultak a tömény pacsulitól és egy szerethető új stílust céloztak meg vele.

Kunci

Néhány csepp mátrai bor, egy mátrai borász társaságában

 

Mindig külön megtiszteltetés, ha a nemes nedűt készítőjével együtt egy asztalnál kóstolhatom. Így volt ez október 14-én is, mikor Szeged  legújabb borbárjába, a Spiccc Borbisztróba a Mátrai borvidékről, Orbán Dániel, a Dominium Pincészet alapítója, főborásza tett látogatást. Hamar kaptam az alkalmon, úgyis már régóta kíváncsi voltam arra a borászra, aki oly merész volt, hogy a Mátrai borvidékre a spanyol Mezeta fő fajtáját tempranillo-t telepítsen. A felmelegedés hatására, villányi Gere tempranillo-n meg se lepődök, de egy mátrain már igen! Mint kiderült, ez apai sugallatra történt, de csodák mindig vannak és lesznek is. Gondoljunk csak az angol pezsgők diadalára, vagy az 1976-os Párizsi ítélethirdetésre, ahol az esélytelenek nyugalmával a kaliforniai borok lemosták a dobogó tetejéről a franciákat. 

A modern filozófia és arculat már az első perctől fontos szerepet tölt be a fiatal borászat életében. Erre a legegyszerűbb példa az internacionális, könnyen megjegyezhető névválasztás. Dominium, latinul birtok, szóval ennél jobbat kitalál sem lehetett volna. 

Mivel szortimentjükből korábban csúcsborukat az Aragon tempranillo-t már megízleltem, az újdonságokért meg jobban kapkodok, így első körben a 2022-es Zenit Battonage-ra esett választásom, majd a 2019-es Lélek cuvée került a poharamba. 

2022 zenit Battonage

Közepesen intenzív, tiszta, tömör, fehér gyümölcsös illatok szállnak belőle. Mindez citrusokkal, zöld almás, fehér borsos, spárgás jegyekkel megtűzdelve. Kerek, vastag, enyhén neutrális, krémes ízvilág fogad, ami gyönyörű savgerinccel van megáldva. Itt-ott alma, barack, vaj ízek ütik fel a fejüket, amiben a magas alkoholja ad édes érzetet. Mellbedobással, erős 6 pont.

Lélek cuvée 2019 

70% cabernet franc, 30% merlot házasítása feszes, hordós, gyümölcsös illatokkal indít. A hordó csokis jellege dominál, mögötte azért a fekete bogyós gyümölcsök, fekete ribizli, szeder, bors sem hiányzik, némi vibrálást adó savreflexekkel felturbózva. Szikár teste, nem túl vastag, nem is vékony, amihez magasabb alkohol párosul. A hordó markánsan körbeburkolja a bort, az erdei bogyós gyümölcsös aromák mégis megjelennek benne. Markáns, de nagyon tiszta ízvilágú. Szép, hosszú lecsengésű. Erős 6 pont

Tényleg ismerjük a Balaton-felvidéki borvidéket?

 

„Az ismert ismeretlen”! Ezt a címet adtam 7 csepp borvidék könyvemben a Balaton-felvidéki borvidéknek. Nevét, a változatos, sokszor köd homályába burkolódzó területei ihlették, mivel a borfogyasztók többsége a Káli-medencén túl erősen elgondolkodna, mely falvak szőlősorai is tartoznak hozzá. Valljuk be, a Káli-medencén túl is létezik boros élet. Egly Márk a sümegi borokat újra felhelyezte bortérképre, a Keszthely melletti Cserszegtomaj kutatóintézetében a mai napig folyik a munka, de most koncentráljunk a méltánytalanul elfeledett Lesence-vidékre. 

Kilátás a Lesencetomaji szőlőhegyről

Aki arra jár, egyből beleszeret a kilátásba, hiszen innen nyílik a legszebb látvány a Tapolcai-medence tanú hegyeire. Sajnos, sokan csak a nyaralók miatt vesznek itt kisebb-nagyobb birtokot, amivel apránként felszámolják a helyi borkultúrát. Mivel a gyerekkorom jó részét ott töltöttem, még emlékszem a szőlősorokkal tűzdelt hegyoldalakra, meg arra is, miként énekeltek az öregek a sokadik pohár bor után. Szüleimnek mai napig van egy kis szőlője a hegyen és ez vezérelt arra, hogy a könyvembe helyet szorítsak ennek a gyöngyszemnek. Nagy szomorúságomra az öregek kihullnak, a fiatalok nem akarnak nemes nedűt készíteni, palackos bor meg tényleg igen ritka műfaj ezen a vidéken, pedig a Lesencetomaj fölötti hegyen a felmelegedés okozta savhiány nem létezik. Sőt, jót is tesz neki! Kicsit olyan helyzetben van, mint Szibériában az olajfúrók. Örülnek a klímaváltozásnak. Ezt a képességét az agyagos, bazaltos talajnak tudhatja be. Most a pezsgőkészítőknek nem szeretnék tippeket adni, de a Lesencefalu fölötti, a Balatonra néző területekről se feledkezzünk el, ami hazánk egyik legjobb chardonnay területe. Az sem mellékes, hogy egykoron jelentős pinot noir ültetvények voltak a környéken. Mely fajtákból áll a Champagne? Biztos vagyok benne, némi terméskorlátozással, odafigyeléssel csodákat lehetne művelni itt is. 

Kovács Pince

Lesencetomajon egy 3 hektáros családi vállalkozás keretében tevékenykedik a Kovács Pince. Ők azon maréknyi csoportba tartoznak, akik újítottak és nyitottak a palackos borok világára.  Repertoárjukban megtalálható a nélkülözhetetlen olaszrizling, kóstolhatunk tőlük sauvignon blanc-t, rajnai rizlinget, cserszegi fűszerest, szürkebarátot, a furmintjuk meg lassan termőre fordul. Vörösekben sincsen hiány, a kékfrankosból rozét, valamint cabernet sauvignon-nal házasítva cuvée-t készítenek. Igaz, a terület nem kedvez a bordeauxi bivajnak, a kékfrankossal már más a helyzet. Elég volt megkóstolnom a 2022-es hordómintát! 

Bármily meglepő, de most a 2022-es évjáratból az előbb említett vörös cuvéet szeretném bemutatni. Hazudnék, ha azt mondanám életem legszebb vörös bora. Távol áll a villányi tanninbombáktól, nem is egy alföldi selymes vonal, savakban sincsen hiány, sőt erőteljes,  a tisztasága, gyümölcsös mivolta, izgalmas léte mégis megérintett. 

Bíbor, lilás színnel indít, ami mögött friss gyümölcsös illat lakozik. Szeder, megy, piros és fekete ribizli, némi szilvával, mindez csipetnyi csokis jeggyel meghintve. Illatához egy vékonyabb test párosul, amiben, a savgerinc erősen uralkodik. Azért a ficánkoló, gyümölcsös, fűszeres karakter ugyanúgy benne van. Itt-ott áfonyát is kiérezni, amin a hordó lehelet finoman ül.  Nem is tudom hova tenni, mert a savai ellenére nekem nagyon bejött. Persze nem egy steakhez, inkább nyári melegben picit behűtve! 4+ pont

Kunci