Az új-zélandi sauvignon blanc története

Az új világban nincs még egy olyan fehérbor, amely akkora durranást lenne, mint az új-zélandi sauvignon blanc. Ehhez nem kellett sok évszázados tradíció, csupán két-háromévtized és néhány újító borász, akik nagyot mertek álmodni.

„Nagyon kedvezőnek ígérkezik a szőlő számára.”

E szavak az új-zélandi szőlőtermesztés atyjának, Samuel Marsden szájából hangzottak el, aki 1819. szeptember 25-én Ausztráliából származó szőlőtőkéket ültetett el az északi szigeten.

Híres mondata utólag beigazolódott, a siker mégis több mint másfél évszázadot váratott magára. Remény keltő kezdetek után 1880-ban elérte őket a filoxéravész, majd az egész világon átsöprő női alkoholellenes mozgalom sem kerülte el a sziget lakosságát. A bódító ital fogyasztását végül meghagyták,  1919-től 1967-ig azért drasztikusan érintették az alkoholt kedvelő polgárokat. Az árusítása hétfőtől szombatig 18 óráig volt lehetséges. Ennek tudatában talán mondani sem kell, délután 5-kor a munkából szabaduló férfiaknak hova vezetett az első útjuk! Ezt különösen a boripar sínylette meg. A legdrasztikusabb években 0,5 liter/fő/év-re esett vissza az isteni nedűk fogyasztása.
 
A bortermelésben az 1960-as években kezdett némi remény felcsillanni. Ebben az időszakban a németországi Geisenheimből származó Helmut Becker professzor a rizlingszilváni termesztését erőltette. Próbálkozása zsákutcába futott, viszont két évtizeddel később a sauvignon blanc szinte bombaként robbant a borkedvelők táborában.

        A sauvignon blanc megjelenése
 
Új-Zéland első sauvignon blanc tőkéiről nincsenek pontos adatok. Michael Cooper borszakíró kutatásai szerint 1895-ben Romeo Bragato hozhatta magával Ausztráliából. Az ezt követő hét évtizedben senki nem foglalkozott vele, mígnem 1968-ban Bill és Ross Spence testvérek a Te Kauwhata Szőlészeti Kutatóintézetből sauvignon blanc vesszőket vittek magukkal az Auckland melletti Matua úti ültetvényükre. 

 A család boros hagyományai 1918-ig, nagyapjukig vezethetők vissza, aki alkohollal dúsított borokat készített. A bor szeretete két generációval később még erőteljesebbé vált és az unokák borásznak tanultak. Az idősebb Ross, Kaliforniában a Fresno Egyetemen, öccse Bill, a helyi Massey Egyetemen tanulták a mesterséget. Apjukkal szemben ők nyitottak voltak az innovációra és keresték az új lehetőségeket. Bill a kaliforniai sauvignon blanc-ok kóstolása után döntött a fajta telepítése mellett, azonban az első próbálkozás nem váltotta be a reményeket. A klón nagyon fogékony volt a betegségekre, a belőle készült néhány liter bor mégis nyomot hagyott bennük. Más klónok után kutatva megtudták, hogy Joe Corban állami támogatással kísérleti telepet létesített. 1970-ben kaptak tőle néhány, pozitív előjeleket mutató vesszőt. Szaporítani kezdték őket és 1974-ben már 400 liter bort készítettek a Matua Roadon, majd 1978-ban piacra dobták az ország első sauvignon blanc tételét. Ez a vad, csalános, füves, savas aromákat adó bor eleinte nem tetszett az édes, muskotályos, alkohollal dúsított borokhoz szokott új-zélandiaknak. A helyiek ízlése néhány évvel később azért hatalmasat változott. 

        A horvátok az élre törnek!

A horvátok diadalútja a 20. század elején egy nagyobb számú horvát kolónia települt Új-Zéland északi szigetén fekvő Auckland környékére. Az óhazából hozták magukkal a bor szeretetét és az 1950-es évekre legalább egy tucat pincészetet alapítottak. Ma már nem sokan gondolnák, de ez az ország modern borkultúrájának bölcsője.
 

Ezen úttörők közé tartozott Ivan és Mandica Yukich is, akik fiukkal, Frankkal 1930-ban vándoroltak ki Jugoszláviából. A szülők nagyon keményen dolgoztak, 1934-ben gyümölcsfákat, szőlőt telepítettek, az első borukat 1944-ben adták el. Frank már 12 évesen aktívan részt vett a családi gazdaság fejlesztésében. Az 1950-es években Auckland mellett jólműködő borkimérést működtetettek. Idővel nőtt a birtok és testvérével Mateval, 1961-ben megalapították a Montana Wines Limitedet.

Gazdaságuk folyamatosan bővült, országszerte borértékesítő helyeket létesítettek, de ekkorra már számos befektető állt mögöttük. 1973-ban Frank bátor döntést hozva 1600 hektár területet vásárolt a száraz, még juhlegelőknek sem ajánlott Marlborough vidékén. Mikor ezt az igazgatótanácsban elmesélte, hatalmas felháborodást váltott ki, idővel számításai mégis bebizonyosodtak. 1973. augusztus 24-én elültette az első szőlőtőkéket és a sajtó előtt kijelentette, hogy világhíres bort fog készíteni. Itt hatalmas szerepet kapott a sauvignon blanc, amiből 1979-ben piacra dobták az első bort, majd 1980-ban megtörtént az első export. Frank 1977-ben otthagyta az egykori cégét, mivel a mögötte lévő befektetők továbbadták a tulajdonukat. A borászatot 2010 óta Brancott Estate-nek hívják. 

Mellékszálként még mindenképpen kiemelendő Frank sógora, George Fistonich, aki ugyancsak 1961-ben alapított meg a Villa Maria borászatát. Az évtizedek során ők is számos világszínvonalú bort készített és az ország legnagyobb családi pincészetévé váltak. 2009-ben kiemelkedő munkásságáért a Brit Birodalom lovagi rendjével tüntették ki. Pincészetét 2021-ben az Indovin cég vásárolta meg.

 
        Egy ausztrál megnyitja a nemzetközi kapukat!

A nagy durranás 1983-ban az ausztrál sztárborászt, David Hohnent hatalmas meglepetés érte, amikor megkínálták egy új-zélandi sauvignon blanc-nal. Az élmény hatására a következő évben sauvignon blanc kóstolóra utazott a szigetországba. Az ízek annyira lenyűgözték, hogy 1985-ben 40 tonna sauvignon blanc szőlőt vásárolt, majd bérfeldolgozásban bort készítettet belőle. Később a felépült pincéjét Cloudy Bay nevet kapta. Az itt született borra, Oz Clarke, a kor leghíresebb Master of Wine-ja így reagált. 

„Addig egyetlen bor sem sokkolta, borzongatta és bűvölte el így a világot ilyen merész, váratlan ízekkel.” 

Ma Új-Zéland 42 500 hektár szőlőjéből 28000 hektáron sauvignon blanc terem, amelyből Marlborough-ban 22 000 hektárt található. Népszerűsége szinte az egész világon fölfelé ível. 
Egyedi ízvilágát a speciálisan hozzá fejlesztett fajélesztőn túl, az ország fölött tátongó ózonlyuk erős napsugárzásának és a nagy napi hőingásának köszönheti, amitől a szőlő bogyói vastagabbak lesznek. Így megmaradnak az acélos savak, miközben a zöldes, egres, vágott füves aromák, trópusi gyümölcsös jegyekkel egészülnek ki.
 
Kunci

Néhány csepp somlói olaszrizling!

A 2025-ös évzáró bortúrámat a Somlón fejeztem be, majd áprilisban ismét visszatértem „Isten ittfelejtett kalapjára”! A hegy szépsége akkor is és most is lenyűgözött, és a Somlói Borok Boltjában Kathryn megint gyönyörű borokkal lepett meg. 

A mostani utam során egy rövid üdvözlésre betértem a 7 csepp borvidék című könyvem egyik szereplőjéhez Barcza Bálinthoz. Bálint több mint 100 éves pincéje a hegy egyik legszebb részén, a Margit-kápolna fölött, a bazaltorgonák tövében található. Idén húsz éve, hogy a Somlóra költözve a Kreinbacher Pincében kezdett el dolgozni. Az első borát 2007-ben készítette el, idővel pedig saját borkészítésbe kezdett. Szigorú bioművelés mellett a natúr borkészítés felé fordult, ugyanakkor részben megtartotta a (ugyancsak bio) hagyományosabb vonalat is. Távozásomkor a kezembe nyomott egy 2019-es, szűretlen olaszrizlinget, amely most megnyitásra is került. 

Már az enyhén aranyba hajló, zöldes reflexeket mutató bor is sejtet valamit. Orromban erőteljes füstös jegyek mögött citrusok, érett, fehér húsú gyümölcsök bontakoznak ki. Számban lime, körte, zöldfűszerek, csipetnyi fiatal birs és érett alma jelenik meg, némi enyhe toastos beütéssel. Nem mondanám túl testesnek, de vékonynak sem. Savai teljesen átjárják dzsúszos testét. Kissé kesernyés, nagyon sós lecsengéssel zárul.
Ez az a bor, amit tényleg jó kortyolgatni. Az ásványos, sós lecsengés és a citrusos, pirítós ízvilág szinte kéri a következő pohárral. 7 pont

Egy tökéletes nap Lesencetomaj szőlőhegyén!

 

Április elején a drótszamarammal elindultam a 40 km-re lévő lesencetomaji hétvégi házunkhoz. Régebbi olvasóim jól tudhatják, hogy ez a hely gyerekkorom második otthonát jelenti. 

Szüleim hatéves koromban egy 1500 nm²-es, ősi gyalogtőkés szőlőt vásároltak, ahol kora márciustól október közepéig szinte minden hétvégét töltöttünk. Az első évben sátorban, majd a komfortfokozatot növelve egy 2×3 méteres fabungalóban aludtunk, a hatalmas cseresznyefa alatt petróleumlámpával világítottunk. Anyámmal a hegy aljában lévő kútból kannákban hordtuk az ivóvizet, esténként a szalonnasütés kihagyhatatlan rituálévá vált, a szőlőmunkák során pedig a szőlőtőkére felakasztott Sokol táskarádión Kossuth Rádiót hallgattuk. Idővel szinte az egész környéket bebarangoltam. Szinte minden nap felmásztam a Kéktúra egyik kedvenc, „instapózerkedős” helyszínére, a Kő-orrára, esténként pedig a Lesenceistvánd fölött emelkedő Szűz Mária-kápolnához szoktunk sétálni. Sosem felejtem el azokat az éjszakába nyúló beszélgetéseket, amikor a II. világháborút megjárt Géza bácsi egy-egy pohár bor mellett a hadifogságáról mesélt. Az emlékeimet még sokáig sorolhatnám arról a helyről, ahonnan képeslapként tárul elénk a Tapolcai-medence, a Balaton, a Keszthelyi-hegység és a Bakony vonulatai. Ezt már csak a kalap alakú vulkáni kúpok mögött, a madárcsicsergésben felkelő nap tudja megkoronázni. Bizonyos részletek nosztalgikusan, mások puritánan hangozhatnak, akkoriban mégis örömteli időszakként éltem meg. 

Már a megérkezésemkor azonnal a nyugalom érzése fogott el. Körbenéztem a teraszról, és megértettem, hogy miért is vonzódom ehhez a helyhez annyira. A madarak csicseregtek, a gyümölcsfák virágoztak, a fűben egymás mellett nőtt a szamóca, a kakukkfű, a kilátásról nem is beszélve. Korábban kisparaszti pincék lepték el a hegyet, amelyek mára hétvégi házakká alakultak át. Bánatomra a szőlőterületek fogyásával az itt kialakult ősi pincekultúrát sem kerüli el a hanyatlás. Ugyan a ’90-es években megalakult Lesencevin, majd az Aklán Pince némi reményt adott a modern borkultúra hódításának, napjainkra mégis a felszámolás áldozataivá váltak. A helyi reményeket táplálva azonban mindig akad néhány olyan kitartó lokálpatrióta, aki nem adja fel, és teszi a dolgát. Ezek közé tartozik a Kovács Pincészet, valamint a Sarki Róka Borház. Igaz, más-más stílusban készítik boraikat, a céljuk mégis ugyanaz. A helyi borok népszerűsítése. 

Szűz Mária-kápolna

Évente egyszer, egy-egy alkalommal meglátogatom őket, amit idén is megtettem. A bortúrát a Kovács Pincénél indítottam, ahol előbb Kovács Lajossal, majd unokaöccsével, Wiederschitz Ádámmal jártuk körbe a borok világát. Ez a 3 hektáros kis családi pincészet még a 7 csepp borvidék című könyvemben is helyet kapott, és az alkotás örömömre a legbecsesebb díjaik társaságában van elhelyezve a pincéjükben. A szőlőik a Keszthelyi-hegység elővulkanikus területén, bazaltos-agyagos termőtalajon gyökereznek, és az enyhe mineralitásuk mellett olyan savakkal bírnak, amelyeket a jövőben sok borvidék irigyelhet majd. A régi öregek szerint 80–100 évvel ezelőtt Badacsony ezekből a szőlőkből készült borokkal pótolta elveszett savhiányát. Üröm az örömben, hogy a sárgaságot terjesztő kabóca tizedeli a tőkéiket, és a borfogyasztás visszaesése sem érinti őket kedvezően. A panaszkodás helyett mégis csendben teszik a dolgukat. Ugyan nem a hegy tetején vannak, a felújított teraszukról a kilátás megszólítja az embert. Ide bor nélkül megpihenni is jó, de ha már a boroké a főszerep, az itteni isteni nedűk megismerése valóban felteszi az i-re a pontot. 

A nagyszülők kezében lévő borászatban a szőlőért főleg a nagybácsi, a borok készítéséért és a marketingért az ifjú borász felelős. Ismeretlenségük ellenére az utóbbi évben sikert sikerre halmoztak. Tavaly a 2022-es rajnai rizlingjüket Veszprém vármegye legjobb fehér borává választották, a Winelovers versenyen pedig a 2022-es kékfrankosuk egyszerre söpörte be a leggyümölcsösebbnek és a legszebbnek járó díjat. Ezek az érdemek egy ilyen kispincészet számára a nemzetközi eredményekkel felérő elismerések. 

Ádám egyre inkább szűkíteni szeretné a portfóliót, és legfőképpen az olaszrizling, a sauvignon blanc és a kékfrankos trióra szeretne koncentrálni. Emellett még foglalkoznak furminttal, szürkebaráttal, cserszegi fűszeressel és cabernet sauvignonnal is. Nézzünk néhány érdekes tételt a kínálatukból.

Sauvignon blanc 2025

Enyhén zöldfűszeres, lime-os, citrusos, bodzás, spárgás, fehér húsú gyümölcsös illatok szállnak a pohárból. Közepes testében erőteljes savgerinc húzódik. Ízében megjelennek a vegetális, füves, enyhén bodzás, almás, körtés jegyek, bár a savak kissé elviszik az egyensúlyt. Még mindig nagyon friss, idővel szebb arcát fogja mutatni. 5+ pont 

Olaszrizling 2023

Elegáns, tiszta karakterrel bír, amelyben a hordó hatása még enyhén érezhető, de idővel szépen be fog épülni. Jelen vannak a fa vaníliás, pirítós jegyei, amelyekhez fehér húsú gyümölcsös aromák társulnak. Sava a helyi borokhoz képest nem annyira acélos, ami talán jobban is áll neki. Enyhén kesernyés, hosszú lecsengéssel bír. Erős 6 pont 

Kékfrankos 2023

Illatában meggy, csokoládé, piros szilva és borsos fűszerek jelennek meg. A közepes testű bor elsősorban a piros bogyós gyümölcsös aromákra és az azokból fakadó fűszeres jegyekre épül. A hordó csokoládés jegyei elegánsan simulnak az ízvilágba, miközben a savak a kékfrankoshoz képest nincsenek túltolva. Érdemes még érlelni, mert egyértelműen felfelé ívelő pályán van. 6 pont 

Az 1,5–2 km légvonalban fekvő Sarki Róka Borház a Keszthelyi-hegység mészköves, dolomitos részén található, szőlőinek többsége is innen származik. Miklovicz Zoltán családja már 1976 óta Lesencefalu határában gazdálkodik. A feleségével 2020-ban nyitották meg saját borbárjukat, és egész évben a helyi kultúrához köthető programokkal igyekeznek fenntartani a Lesence-vidék jó hírnevét. Néhány apartmanházuk közül a nádtetősek váltak népszerűvé a turisták körében. Nyolc hektáron gazdálkodnak, a drága és fogyó élőmunka hiányát pedig modern gépekkel kompenzálják. Számos fajtával (olaszrizling, rajnai rizling, hárslevelű, zeusz, furmint, syrah, merlot, cserszegi fűszeres, szürkebarát) dolgoznak, így a kóstolás bőven meríthet a repertoárból, amiket reduktív úton készítenek. A teraszukról nyíló kilátás fenomenális, a 100 méterre, szőlősorok között fekvő présházak között megbújó St. Donát-kápolna korhűen visszatükrözi az elmúló kispince kultúra hangulatát. 

Hárslevelű 2024

Olajos, vaskos bor. Illatában citrusos, lime-os jegyek mellett túlérett fehér gyümölcsök dominálnak, amelyeket mézes elemek egészítenek ki. Ízében erőteljesen meszes karakter jelenik meg, mézes körte- és csonthéjas jegyekkel, határozott savakkal, mandulás lecsengéssel és némi vaníliával. +5 pont 

Rajnai rizling 2023

Erőteljesen előtörnek a zöldfűszeres, körtés, vegetális és citrusos aromák. Nagyon sűrű szövésű, keserűmandulás ízvilágú bor, amelynek markáns savgerince köré főként lime-os, körtés, füves, almás és zöldfűszeres jegyek rendeződnek. A mészköves talaj itt is erőteljesen rányomja a bélyegét. Hosszú lecsengésű. -6 pont 

Szürkebarát 2017

Zárótételként valami igazán egyedit kaptam. Sosem voltam a fajta nagy kedvelője, de ez a bor mostanra érett be igazán. Lehet, hogy az itt készült vaskos, meszes, savas boroknak ennyi idő kell – ez azért tényleg mindent vitt. Körtés és csonthéjas aromái, lekerekedett, mégis szépen tartó savgerince, enyhén vajas lecsengése igazán megfogott. 6 pont

Aki teheti, mindenképpen látogasson el erre a vidékre! Miért is mondom ezt? A válasz egyszerű! Mert egy csoda. 36 év alatt több százszor jártam ott, mégsem bírom megunni. A borokat meg szívvel lélekkel készítik ezért csak ízletesek lehetnek. 

Kunci

St. Donát-kápolna

A KisBécs portfólió kóstolón

 

Az 1985-ös osztrák borbotrány után az osztrák borok gyakorlatilag lekerültek a nemzetközi bortérképről. Ez az állapot azonban nem tartott sokáig. Az alpesi ország borászai sziszifuszi munkával, tudatos minőségépítéssel másfél két évtized alatt visszaküzdötték magukat a világ élvonalába.

Mindegy, merre járunk a földkerekségen, a jelentősebb éttermek, borkereskedések kínálatából az osztrák borok szinte nélkülözhetetlenek. A kisebb bortermelő országok közül ilyen szintű sikersztorival egyedül Új-Zéland büszkélkedhet. Természetesen a két ország borstratégiája sokban hasonlít egymáshoz. Ezt tetézve, a korábbi bormarketinges, Willi Klinger hosszú és sikeres munkásságát követően 2020-ban az új-zélandi Chris Yorke-ot bíztak meg az ágazat irányításával, aki egy felfelé ívelő pályán menedzseli tovább az osztrák borágazatot. A szőlőterületek és a borfogyasztás csökkenése a nyugati szomszédunkat sem kerülte el, a prémium termékek eladásával viszont folyamatos növekedést mutatnak. A sógorék a borkészítésben magasra tették a lécet, ezért már a ház bora is nívót képvisel, nem beszélve a dűlős tételekről. 
A két ország márkaépítési profiljában a rengeteg hasonlóság mellet a különbségek is megfigyelhetők. Míg Új-Zéland borainak mintegy 90%-a elsősorban a sauvignon blanc exportra épül, addig Ausztriában a termelés 60–65%-a a hazai piacon talál gazdára. Ez a stabil belső kereslet komoly biztonságot jelent a termelők számára. Eleinte a szőlőültetvények harmadát kitevő zöldveltelinire építettek, amely mellé idővel más fajták is helyet követeltek maguknak. Eközben a Wachau borvidék zöldveltelinije és rajnai rizlingje világhírűvé vált, idővel pedig a farvizén Kremstal és Kamptal is szépen kiemelkedtek. Vörös fronton Burgenland Blaufränkisch (kékfrankos) bora kezdte meghódítani a nemzetközi borrajongókat. Mindezt tetézve, a stájer borvidék déli felénél a sauvignon blanc kúszott be a francia és új-zélandi társai mellé, és mára szinte kihagyhatatlanná vált a nemzetközi borpiacon.

Kis hazánkban sokáig az osztrák borok csak hírből voltak ismertek, mígnem Gombolai Attila társával a 12. kerületben 2015-ben megalapította a KisBécs reggelizőt és borkereskedést, amivel a hazai borfogyasztók is elkezdhettek ismerkedni az ottani csodákkal. Ezt követően a VII. kerületben 2019-ben Fiaker néven, borválasztékra építő, fine dining irányba húzó konyhával boréttermet nyitottak, amely pillanatok alatt hatalmas népszerűségre tett szert és 2020-ban a Wine Spectator a világ legjobb boréttermei közé választotta. Különösen a gazdag közép-európai borválasztékával hívta fel magára a figyelmet. A COVID sajnos őket is erőteljesen sújtotta, majd az újranyitást követően  Color Bar &Bistro néven, új lendületet kapva ismét virágzásnak indult a borbarátok körében. 

Az üzlet 2026-os Tavaszi Portfólió kóstolón több mint 200 bor várt bennünket Ausztriából, Szlovéniából, Szlovákiából, Horvátországból és Magyarországról. A mezőnyt természetesen az osztrák tételek dominálták, de így is átfogó stílustanulmányt kaptunk Közép-Európa borairól.

Az 1991-ben, a Fertő-tó melletti Golsban tevékenykedő Szigeti Sektkellerei gazdag pezsgőkínálatának szinte minden tagja legalább hároméves érlelésen esett át. A kínálat az olaszrizlingtől a zweigeltből készült Rouge de Noirs-ig terjedt, amelyek közül a helyi klasszikusnak nevezhető Grüner Veltliner brut pezsgő mutatta a legnagyobb harmóniát. A tipikus zöldfűszeres, vágott füves, citrusos, zölddinnyés, enyhén krémes, élesztős aromák, szikár test és közepes buborékok szépen harmóniában vannak egymással. 6+ pont

A zöldveltelini vonalon maradva az 1938-ban alapított, azóta is szövetkezeti formában működő Domäne Wachau 2022-es Ried Achleiten Smaragd tétele magáért beszélt. Füves, fehér gyümölcsös, zöldfűszeres, citrusos, jó savakkal bíró tétel, amely gyönyörű hordózáson esett át, ahol a fa körte-, barack- és csonthéjas jegyei szépen beépültek a szerkezetébe. Hosszú lecsengésű. 7 pont 

Ugyancsak a Wachau-völgyében gazdálkodó, 1898-ban alapított, ökológiai szemléletű Josef Fischer Pincészet Ried Kirnberg rajnai rizlingje kifinomultságával vívta ki nálam a tiszteletet. A körte, citrus, zöldalma, zöldfűszer és csonthéjas aromák mögött a petrolos jegyek is megjelennek.  Kerek testű bor, feszes savgerinccel, amely köré fehér húsú gyümölcsök, zöldalma, körte és barack ízei épülnek, mindezt pedig enyhe hordós, csokoládés világa teszi izgalmassá. Lecsengése nagyon hosszú és ásványos. 7 pont 

A szlovén Dveri Pax borászat története a 12. századi bencésekig nyúlik vissza és a Jeruzalem borvidékén működő pincészet különösen a šipon (furmint) tételeiről ismert, számomra mégis a 2015-ös reduktív rajnai rizlingjük volt a legemlékezetesebb. A közepes petrol mellett a zöldfűszer, körte, csonthéjas, citrusos illatok uralják. A szép savak a közepes testű bort gyönyörűen kiegészítik. Sok fajsúlyosabb társával ellentétben fiatalságot mutat. 6 pont 

Délkelet-Ausztriában, Stájerországban a Weingut Tement Ciringa Fosilni Breg 2015-ös sauvignon blanc-ját a rendezvény legjobb fehérborának tartottam. Ne feledjük, hogy a borászat a fajta nemzetközi nagymesterei közé küzdötte fel magát. Körte-, alma-, citrus- és zöldfűszeres illatok mellett egy krémes, olajos, szikár jegyek uralják. Korához képest fiatalos karakter bontakozik ki. Erős 7 pont.

A Fertő-tó Pannon erdei gyíkról elhíresült Andau mellett működő Zantho borászat ismét meglepetést okozott. Egy évvel ezelőtt ugyanitt a gyümölcsös zweigeltje hengerelt nálam, idén pedig a 2022-es St. Laurent Reserve bora. Az erőteljesebb hordóhasználat és a bogyós, piros gyümölcsös jegyek olyan harmóniát és lecsengést eredményeznek, amelyek bárki figyelmét kivívják. Egyszerre kerülnek összhangba az érett málna, meggy, fekete ribizli, szeder piros bors, a hordó csokoládés és ánizsos világával. Erős 7 pont. 

Köszönet a KisBécs csapatának a meghívásért! Egy olyan közép-európai boros utazás részesei lehettünk, ahol Ausztria diktálta a tempót, a többi ország pedig szépen kiegészítette a képet.

Kunci

Tavaszi Kvaterka triplázva!

Újra eltelt egy év, és ismét elindultam Tatára, a Tavaszi Kvaterkára. A korábbi évekkel ellentétben most ott aludtam, ezért bőven maradt időm a borkóstolás élvezetének teljesebb átélésére. A Tavaszi Kvaterka a Neszmélyi borvidék egyik legautentikusabb boros eseménye, amelynek helyszínét az Eszterházy Pezsgőpincészet boltíves rendezvénytere adja. Aki járt már ott, az tudja, hogy a múlt szellemével átitatott terem egyedi akusztikája különleges hangulatot kölcsönöz a borbarátok számára. 

A felvonult kisebb-nagyobb borászatok egységes képet adtak a borvidék portfóliójáról. A tételek jelentős részét fehérborok tették ki, de néhány érdekes vörös is került a poharamba. A tavalyi évhez képest – sajnos a 2024-es forró nyár „megette” a savakat – ismét savaktól vibráló, gyümölcsös, isteni nedűket ízlelhettem. Idén valahogy a pénteki tömegáradat elmaradt, ami számunkra pozitív, a borkultúrára nézve viszont inkább negatív. Remélhetőleg a következő, szombati napon már több borkedvelőt vonzott az esemény.

A bejárat mellett rögtön Petőczékkel indítottam. Sajnos cilifintot nem  hoztak magukkal, viszont ismét kiegyensúlyozott minőséggel örvendeztettek meg. Különösen a 2024-es, füves, citrusos, lime-os aromákkal bíró sauvignon blanc gyöngyözőboruk tetszett. Nyáron bármikor szívesen kortyolgatnám. +5 pont 

A Hilltop Kamocsay Prémium 2024-es sárgamuskotályától kóskotályától még a tokaji borászok is felköthetik a nadrágjukat. Az émelyítő muskotályos aromák helyett zölddinnye, sárgadinnye és zöldfűszer illatok szálltak az orromba, amihez kerek, nagyon gyümölcsös test párosult. Egy csipetnyi édesség még tovább fokozta az élményt. 7 pont 

Szőllősi Micsi bácsi (1949–2016) már  az égiek szőlőjében hordja zsebében a pincekulcsnak számító metszőollót, az örökösök azonban szépen viszik tovább a megkezdett munkásságát. A tételei közül a 2022-es, zöldfűszeres, csonthéjas, enyhén birses aromavilágú, olajos textúrájú olaszrizlingjük megmozgatta a fantáziámat. 6 pont 

A Kősziklás 2024-es juhfarkja még fiatal, a hordónak is idő kell az integrálódáshoz, de szép jövőt jósolok neki. A neutrális, enyhén fehér gyümölcsös, citrusos jegyek mellett a fa pirítós aromái is megjelennek. Még messze a csúcstól, kíváncsian várom, mit mutat 2027-ben. +5 pont 

A Kisbaka 2024-es első termésű cabernet franc bora maga a csoda. Ne feledjük, elég északon járunk, a borvidékről kiugróan komoly bordeaux-i vöröset még nem sikerült kóstolnom. A sikerhez úgy gondolom a 2024-es forró nyár is erősen hozzájárult. Az északi stílusra jellemző zöldpaprikás jegyek mellett a kávés, csokis aromákat adó hordóhasználat is jelen van, és a szeder, szilva, aszalt meggy ízek sem hiányoznak. 6+ pont 

Újra elkészült a Szívek Pince ZV Triológia sorozatából a ZV III. meglepetés erejével hatott. Illatában a füves, zöldfűszeres, enyhén fehér húsú gyümölcsös jegyek mögött egy édeskés, furcsa aroma jelent meg. Belekortyolva szinte földindulásszerű élményt adott a 42 gramm maradékcukor. Zöldfüves, lime-os, almás, barackos, mangós jegyei sok-sok zöldfűszerrel egészülnek ki. Mint kiderült, a véletlen szüleménye, a tétel mégis teljesen egyensúlyban van. 7 pont 

Csak annyit tudok mondani: aki teheti, jövőre látogasson el a 2027-ben Tatára a Tavaszi Kvaterkára. Az ízletes borok mellett a hely szelleme az, ami igazán beszippantja az embert.

Kunci

Mandorla, Infula, 1277 azaz Veszprémi Érseki kóstoló

 

A Veszprémi Érseki Pincészetben a kóstolás élménye sem maradt el. A borászat kevés fajtával dolgozva három fő kategóriát alkotott meg. Összesen öt tétel került a poharamba. Míg az Infulával (püspöksüveg) a bázist, a Mandorlával (dicsfény) a közepet, addig az 1277-tel a felső polcot vették célba. Három különböző stílusmód, más-más érlelési potenciállal.

Már a kezdetektől fogva kevés fajtával gondolkodnak, amelyekből a legtöbbet próbálják kihozni. Benesch Antal szerint még az út elején járnak, a borokat viszont igen hamar a „Nagy Testvérhez”, a Pannonhalmi Apátsági Pincészethez hasonlították. Ennek megvannak az alapjai, de a negatívummal ellentétben a főborász pozitív kritikaként élte meg.

Mandorla sauvignon blanc 2024

Közepesen erős intenzitású illattal nyílik. Citrusos, füves, egreses, érett fehér húsú gyümölcsös aromáiban némi trópusi jelleg is megjelenik. Szájban közepes testű, krémes bor fogad. Testében a savak valamelyest megbújnak, a fő ízvilágot mangó, ananász és barackjegyek diktálják, a háttérben azonban a füves, egreses, citrusos vonal izgalmassá teszi. Inkább kerek, populárisabb jellegű, ugyanakkor tiszta, szép bor. 5+ pont

Mandorla rajnai rizling 2024

Illatában nem csattan ki, mégis hozza a kötelezőt. Körte, mandula, barack, fű, sok-sok citrusossal megbolondítva. A petrol inkább csak csírájában ad egy-egy csipetnyi impulzust. Telt kortyában magában hordozza az összes fajtajegyet. Körte, citrus, érett fehér húsú gyümölcsök, némi trópusi jeggyel meghintve. Lecsengésében enyhe sósság is megjelenik. Egy olyan szépen összerakott szerethető tétel, amely bármelyik asztalon megállja a helyét. 6+ pont

 

1277 sauvignon blanc 2024

A Mandorlával ellentétben frissebb, kirobbanóbb illattal indít. Gyönyörűen megmutatja az újvilági egres, citrus, csalán, fű és lime jegyeket, enyhén trópusi árnyalatokkal kiegészülve. Szájban a telt korty közepén némi könnyedség bújik meg. Ezt nem ürességnek mondanám, inkább úgy érződik, mintha még várná azt a palackbukét, amelytől megrázza magát, és jóval többet fog mutatni. Jelenleg a citrus, a csalán, a fű, az egres és a mangó jegyei dominálnak. Karakteres savaihoz némi maradékcukor társul, amely szépen lekerekíti az összképet. Gyömbéres, enyhén sós lecsengésű. Idővel többet fog mutatni. 6 pont

 

1277 rajnai rizling 2024

A kis testvéréhez képest itt is egy frissebb, kirobbanóbb, fajtajelleges tétel született. Szájban már teltebb aromák jelennek meg, amelyeket citrus-, körte-, sárgabarack- és gyömbér–alma ízek gazdagítanak. Nagy savgerince enyhén megbújik az enyhén édeskés maradékcukorban, amely egyben kerekítést is ad a bor karakterének. Lecsengésében némi mézes vonal teszi pikánssá. Enyhén hajlik a német rizlingek irányába, ugyanakkor felfedezhető benne a meleg pannon virtuozitás is. Hosszú lecsengésű. Ez a félszáraz tétel, az 1277-es sauvignon blanc-hoz hasonlóan időt igényel, de így is erős 6 pontot adok rá.

 

Infula 2023 Vörös

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Kékfrankos házasítása. Ebből egy jó közepesen testű, dzsúszos vörösbort szerettek volna készíteni. A hordó (donga) erőteljesen csokis jellegével hagyja rajta a nyomát, miközben szilva és meggyillatokkal, valamint sok-sok fűszerrel gazdagodik. Szájban először a tanninok érződnek, mögöttük azonban szintén a szilva, érett meggy ízei bontakoznak ki, fekete kávéval, fekete borssal és étcsokival megspékelve. Idővel megjelennek a zöldfűszeres aromák is, amelyek kissé szögletessé teszik. Ne feledjük, a Balaton északi felén, egy vulkanikus területen járunk, ami gyakorta magával hozza ezt a jelleget. Ez nem negatívum, inkább érdekességi faktor. Amúgy a készítője tényleg létrehozta a testes dzsuzos balatoni bort. 6 pont. 

Ahogy az elején írtam, a két kategória teljesen más arculatot képvisel, mégis vetélytársai lehetnének egymásnak. A borok készítése során a kísérletezgetés helyett a biztos, stabil minőségre törekednek. Kíváncsian várom a jövőt, hogy az idő múlásával és a tapasztalatok gyűjtésével milyen mélységeket sikerül kihozniuk a borkészítés terén.

Köszönet a kóstoltért.

Kunci

Hazánk legöregebb borbirtokán

 

Néhány éve a Veszprémi Érseki Pincészet boraitól volt hangos a hazai borszakma. A történetük már régóta mozgatta a fantáziámat, ezért egy behavazott januári napon meglátogattam őket. A felsőörsi központjukban Benesch Antal, a birtok igazgatója (egyben fő borásza is) fogadott, akivel hosszabb beszélgetésbe elegyedtem. 

Kevesen tudják róluk, hogy Mindszentkállán 1277, Felsőörsön pedig 1890 óta vannak érsekségi kézben lévő szőlőterületek, és azóta is minden évben bort készítenek róluk. Ezt még a második világháború államosítása sem változtatta meg. A jövőre 750. évfordulóját ünneplő borászat vélhetően hazánk legöregebb, folyamatosan saját kézben működő borbirtoka. 

-       A főzőkanalat lecserélted a metszőollóra?

A szüleim Budapest gasztronómiájában tevékenykedtek. Egy darabig édesanyám még a Parlament séfje is volt, engem pedig egyenes út vitt ebbe a szakmába. Szakács-cukrász szakon végeztem. Idehaza számos helyen dolgoztam, a Boscolo Hotelben, a Lacikonyhában, de hosszabb ideig külföldön is gyűjtöttem tapasztalatokat. 2015-ben közel fél évet nyelvet tanultam Oxfordban, aminek során fogalmazódott meg bennem a Kertészeti Egyetem szőlész-borász mérnöki szak elvégzésének gondolata.

-       Minek hatására váltottál pályát?

A családban a főbb étkezéseknél szinte mindig jelen volt a bor. 1992-ben apám a Corso étterembe került, és a kor gasztronómiai forradalmával a borok is erőteljesebb szerepet kaptak. Ennek kapcsán a szüleimmel gyakorta látogattuk a hazai borvidékeket. Még csak gyerek voltam, mégis belém ivódhatott a borok szeretete.
Az egyetem első két évében még nem gondolkodtam a borász szakmán. A szőlő és a bor mellett a növénytantól a biokémiáig rengeteg érdekes dolgot tanultunk. Eleinte ennek mélyebb ismereteit szerettem volna a főzés tudományába beépíteni. Természetesen a borkészítési folyamatok is nagyon lenyűgöztek, és ekkor jöttem rá, hogy a borászok munkája jóval összetettebb a szakácsénál. Amíg a konyhában nap mint nap lehet tökéletesíteni a tudást, addig a borásznak évente csak egyszer van lehetősége bort készíteni.

-       Hogyan indult a szakmai karriered?

Apám egyik jó barátján, Kézdy Dánielen keresztül ismertem meg Szilágyi Lászlót, a Gizella Pincészet tulajdonosát. Nagyon megkedveltük egymást és a későbbiekben sokat jártam hozzá segíteni. Ekkor szerettem bele a Szil-völgybe, amely a szakdolgozatom témáját adta.
Az egyetem végén a gyakorlatomon olyan helyre szerettem volna menni, ahol profizmus honol. Szerencsémre a Pannonhalmi Apátsági Pincészethez kerültem, aminél jobb helyet nem is találhattam volna. Ott valóban kimagasló, profi csapatszellemmel találkoztam.
Az államvizsga után Új-Zélandon fél éven át, a Marlborough borvidéken, a Villa Maria borászatnál csiszoltam a tudásom, ezt követően pedig Ausztriában, az Eszterházynál tanultam tovább a szakmát. 2020 őszén a Szent György-hegyen szüreteltem, majd 2020. december 22-én, fél ötkor megcsörrent a telefon. Liptai Zsolt hívott, hogy a Veszprémi Érseki Pincészetnél lenne egy munkalehetőség számomra. Három nap gondolkodási időt kaptam. Három szürettel a hátam mögött hatalmas döntés volt, de Zsolt bíztatására mégis engedtem a csábításnak. Ő is hasonlóan kezdte a pályáját. 

-       Milyen célkitűzéssel indultatok el?

Egy 25 hektáros, mintegy 250 000 palackos pince kialakítását tűztük ki célul. Teljesen szabad kezet kaptam, az egyetlen elvárás a borfogyasztó számára magas minőségű, finom borok készítése volt. Mindszentkállán és Felsőörsön vannak területeink, a telepítések pedig folyamatosan zajlanak. 

Három fő fajtára fókuszálunk: rajnai rizlingre, pinot noirra és sauvignon blanc-ra. Az első kettő már a II. világháború előtt is jelen volt, a sauvignon blanc pedig az én ötletem. Mindszentkállán van még syrah és cabernet franc, amiből egy gyümölcsös balatoni vörösbort kívánok készíteni. A globális felmelegedés hatására felmerült bennem a garnacha és a mourvèdre telepítése is, de ezt hamar elvetettem. Bár a nyári melegek megfelelnének számukra, a hűvösebb ősz és tavasz nem biztosít kellően hosszú tenyészidőt. Ezen túl albariñót is szeretnék telepíteni.

-       A szőlők termőterületéről mit lehet tudni?

Eleinte hatalmas energiákat fektettünk a terroir megismerésébe. Feltérképeztük a területeinket, és parcellánként kutatógödröket ástunk. Ez a szőlőtelepítésnél kiválasztott klónok miatt is igen fontos. 

A Mindszentkálla melletti Püspök-dombon a vulkanikus kőzetek az üledékesekkel keveredtek, ami egyedivé varázsolta a termőtalajt. Itt szinte lépésről lépésre változik a talaj. Bazalt, riolit, bazalttufa és mészkő követik egymást. Egyik pillanatban még hófehér a felszín, a másikban már sötétszürke. 

Felsőörsön egészen más kép fogad bennünket. A Nemeserdő-dűlőben szürke palához hasonló, márgával kevert cserepes mészkő található. A Pityorkás-dűlőben mészkő keveredik a permi vöröshomokkővel. Az Alap felsőörsi birtokon pedig agyagos lösz és márga. Jelenleg a mindszentkállai területek állnak a legközelebb a szívemhez. Innen készülnek a nagy borok, ugyanakkor érzem, hogy a felsőörsi dűlők is sok meglepetést tartogatnak még. 

-        Mi alapján készítitek a borokat?

A szüret során három időpontban savra, optimális érettségben és teljes biológiai érettségben szedjük a szőlőt. Az így begyűjtött alapanyagokat külön-külön, eltérő hőmérsékleten erjesztjük.
A boroknál három fő kategóriát különböztetünk meg. Infula adja a bázisbort, a Mandorlát középre pozícionáltuk, az 1277-es sorozattal pedig a felső polcot céloztuk meg. Az utóbbi a legmagasabb minőségű, Mindszentkálláról érkező szőlőből készül. Ennél hosszú érlelési potenciállal rendelkező, nagy borokat kívánunk létrehozni. Sokan kritizálták a 2024-es évjáratot, a többséggel ellentétben én mégis kedveltem, mivel teljes érettségű szőlővel dolgozhattam. Sok hasonló évet szeretnék még a jövőben.

-       A jövőbeli tervekről mesélj egy kicsit!

Csak a magas minőségben hiszek, mivel csak így lehetünk sikeresek. Jelenleg 55 000 palacknál tartunk, amely jövőre várhatóan 60–65 000-re emelkedik. Jelenleg 2-3000 palack megy exportra, de ennek növelésén aktívan dolgozunk. Arra különösen büszke vagyok, hogy mi vagyunk az első olyan magyar borászat, amely nemzetközi fehérszőlő-fajtával aranyérmet nyert a Decanter World Wine Awards-on. Ezt a sikert 2024-ben a 2023-as 1277 rajnai rizlinggel értük el. Azóta még két ezüstöt sikerült elhódítanunk. A nemzetközi piacon be szeretném bizonyítani, hogy nemcsak a német rizlingek és az osztrák sauvignon blanc-ok kiemelkedőek, hanem mi is képesek vagyunk ugyanolyan magas színvonalú borokat készíteni.
A pince már a tervezési fázisban van. Reméljük, minél hamarabb átköltözhetünk, amit némi vendéglátással szeretnék kibővíteni.