Egy szegedi narancsot?

Most, nem egy narancs, nem egy citrom, hanem egy igazi szegedi narancsbor kerül terítékre.  Korábban már számos alkalommal beszámoltam a város egyetlen borászatáról, az Ujvári Pincészetről, ahonnét évről évre újdonságokat kóstolhatunk. Ebben az írásomban a pincészet történetébe nem másznék bele viszont itt, vagy a 7 csepp borvidék című könyvemben többet is megtudhattok róla. Annyit azért mégis elmondanék, hogy 2016-ban egy fiatal borász, Pintér Tamás került a pince élére, aki néhány év alatt teljesen új köntösbe öltöztette a borászatot. 

Ő amúgy semmi mást nem csinál, egyszerűen csak olyan jó ivású, korrekt borokat készít, amiket jó kortyolgatni. A cserszegi fűszerese harmonikus, a rozéja gyümölcsös, a rajnai rizlingje kialakulóban sőt, neki köszönhető a város első pezsgője és narancsbora is. A város szót fokozottan kiemelem, hiszen a birtok teljes egésze a Szegedhez tartozó Kiskundorozsmán van, így ráírhatják a Szeged jelzőt.

A narancsbor azért nem új keletű dolog. Úgy 10 éve egy kisebb hazai forradalom indult el ebbe az irányba, mára azért csillapodtak a kedélyek. A borászok sokat reméltek tőle, a fogyasztói tábor inkább csak érdekességként tekintett rá. 2022-ben Tamás mégis lapot húzott a 19-re és bizakodott a sikerben. A szüret során 500 kg cserszegit szelektáltak ki, amit kézzel bogyóztak le. A szőlő 19 napot héjon erjedt, majd 5 hónapot finomseprőn. A veszélyes húzás oly sikerrel járt, hogy 2024-ben a Berliner Wine Trophy-n aranyéremmel jutalmazták. Ez azért is akkora hír, mivel a rendszerváltás óta a Csongrádi borvidéken ilyen szintű nemzetközi érmet még senki sem szerzett, sőt a 2021-es Aphrodite édes boruk is aranyat kapott, szóval egyből sikerült duplázniuk. Kell ennél nagyobb elismerés? Személy szerint úgy vagyok vele, a tramini mellett a cserszegi fűszeres az a fajta, ami a narancsbor készítésére született. Erősen fűszeres jellege, rózsaszínes bogyói mindazt megtestesítik, amit egy ilyen borkülönlegesség kíván. 

Citrusos illatában a karácsonyi fűszerek teljes sora jelenik meg.  Narancs, szegfűszeg, fahéj, érett alma, körte, birs, gyógynövényes elemekkel és sok-sok fűszerrel párosulnak. Számban az oxidáltságnak nyomát sem érzem, inkább egy tartalmas, jó savgerinccel bíró, lendületes bor fogad. Kerek, fűszeres kortyához hosszú lecsengés társul, izében pedig a narancs, körte, alma, birs aromák gyömbérrel egészülnek ki. Most a csúcson, tényleg nagyon szép formáját mutatja. -7  pont

Ilyen egy szegedi narancsbor!

Kunci

Best buy chardonnay Moldovából!

 

A boros karrierem során a posztszovjet országok isteni nedűi teljesen elkerültek, ennek ellenére a kötelező mainstream mellett azért elég sok különlegességgel találkoztam. Előbb Németország bugyraiba másztam bele, majd Svájc borai kerültek górcső alá, újabban pedig, az Ex-Jugoszláv tagállamok borkultúrájával barátkozom. Az utóbbival viszonylag szerencsésnek érezhetem magam, mivel a párom a vajdasági Zentáról származik, így gyakorta járok a határ túloldalára, ahol a szupermarketek borospolcait sem szoktam kihagyni. A legutóbbi zentai utam során is ugyanígy tettem, mikor fennakadt a szemem egy kerámia amforával felragasztott üvegen. A címkéjén előröl ezt olvastam: „ Amphora, premium white dry wine, barrique fermneted limited edition reserve”, hátoldalán, „ Imperial Vin1977, Moldova”. Mindez a 2020-as évjáratból.

Mivel Európa ebből a szegmenséből még nem ittam bort, kérdés nélkül vittem magammal. Kicsit kutakodva, hamar rábukkantam a csöppnyi ország giga cégére és egy olyan cikkre, amin hamar kikerekedett a szemem. Azt tudtam, hogy a régió a borkultúrája több ezer éves múltra nyúlik vissza, a bortermelés statisztikái mégis ámulatba ejtettek. A 20. század második felében Szovjetunió szőlőskertjének hívták, ma pedig a harmad Magyarországnyi területű állam több mint kétszer akkora, vagyis 128 ezer hektár szőlővel bír és itt van az egy lakosra eső legnagyobb tőkearány is. Az éves bortermelésük 1,4 millió hektó, amiből 80% exportra kerül, ezzel a gazdaság boreladás exportjának részarányát tekintve világelső. Érdekességként még külön kiemelném a főváros, Kisinyov alatt meghúzódó 200 km hosszúságú, a Guiness Rekordok könyvébe kerülő pincelabirintusát, ahol KRESZ táblák irányítják a buszos turistaforgalmat.

Ahogy nálunk, úgy a posztszovjet országokban is egy minőségi szemléletű termelés indult el. Az utóbbi években rengeteg külföldi befektető jelent meg, ezzel a borok színvonala lassan elkezdi elérni a nemzetközi nívót. Borom az 1977-ben alapított Imperial Wine Group borászatában készült. Az óriás cég 205 hektár saját területtel bír, évi 15 ezer hektár szőlőt dolgoznak fel, naponta pedig akár 50 ezer üveg bort is tudnak palackozni. Végül nézzük, milyen az első moldáv barrique chardonnay-m. 

A világos sárga színe, zöldes reflexekkel bír. Erősen citrusos illatában a vanília dominál, de ott van a zöld alma, némi lime, csöppnyi hordós csokival. Számban közepes test, tiszta, friss ízvilág és élénk savak fogadnak. Kora ellenére meglepően fiatalos, szikár arcot mutat. Az intenzív citrusok mellett, alma, egres, csonthéjasokkal keveredik, amely vanília köntösben van bújtatva. Enyhén keserű lecsengésű. Nagyon szépen elkészített, korát meghazudtoló, jó ár-érték arányú chardonnay. 6 pont

Ja, mindez 600 dinárba, vagyis 2000 Ft-ba került, szóval best buy Moldovából!

Kunci

Szeretjük, vagy csak kóstoljuk?

 

Vissza a gyökerekhez! Talán így is hívhatnánk azt a kóstolót, amit néhány hete baráti körben tartottunk Szentesi József ősi fajtáiból. A hamvastól kezdve a csókaszőlőig sok minden poharunkba került, nem beszélve az egyedi, gyakorta ismeretlen, szokatlan ízvilágok tömkelegéről. A kóstolóról hazafele azon kezdtem el gondolkodni, hogy miért tűnhettek el ezek a fajták a borkultúránkból.

Most nézzünk néhány gondolatmenetet! Elsőként ott volt a filoxéravész, az újratelepítés pedig rengeteg üzleti, gazdasági kérdést vetett fel! Ne feledjük, a borkészítés egy olyan tevékenység, amiből a termelők meg szeretnének élni, a pénz meg nagy úr. Ezzel a lépéssel a szortiment változni kezdett. Egyes fajták teljesen elkoptak, míg mások jelentősége felértékelődött. A döntések során garantáltan fontossá vált a gazdaságos termelés, a jó minőség és a vírusokkal szembeni ellenállóság. 

Nagy átlagot húzva, a kékszőlők terén eleinte a kadarka, kékoportó, kékfrankos fajták váltak a legfontosabb szereplőkké. Mára már tudjuk, a kadarka megbízhatóságára 100-120 évvel ezelőtt is panaszkodtak, a szocializmus tömegtermelése pedig szinte megölte. A kékoportó (portugieser) ezzel szemben jobban húzta, napjainkban, Villányban mégis küzdenek érte a termelők. A trióból a kékfrankos akár nyertes is lehetne, de sajnos ez nem teljesen igaz. Itt is öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ugyan, 7153 hektárjával hazánk legnagyobb termőterületű szőlője, egyedi boráért egyre több termelő kezdi újra felfedezni, sokak szerint a világ legjobb rozéalapanyaga, kiváló házasításhoz (lásd a bikavért), a termőterülete 2019-2023 között mégis majd ezer hektárral lett kisebb, másrészt a hazai borfogyasztói társadalom nem nagyon kapkod érte. 

 

Mi lehet ezeknek a hátterében? Néhány fő okot kiemelnék. A borfogyasztás visszaesését, az eladhatatlanságot, a macerás szőlőfajták művelését, a szőlőmunkások elmaradását. 

Példaként, vizsgáljuk meg azt a kadarkát, aminek népszerűsítéséért a szakembereink folyamatosan lobbiznak. Fűszeres, sillerszerű boráért a sommelier-k rajonganak, a fogyasztók mégis előbb nyúlnak egy merlot-ért! Mint tudjuk, a siller szinte eladhatatlan, a kadarka, a művelését tekintve az egyik leghisztisebb szőlőnk. Ismerek olyan szekszárdi termelőt, aki nyíltan kijelentette, hogy a hagyomány miatt tartja, kell a bikavérhez, de egy hektár bőven elegendő belőle. Jelenleg 243 hektáron termeljük. 

Ugyanez történik Somlón a juhfarkkal, a Móri borvidéken az ezerjóval. Mindenki rajong érte, a tőkéik mégis rohamos fogynak. Míg 2019-2023 között az ezerjó termőterülete 110 hektárról 67,8 hektárra csökkent, addig a Somlón a juhfarkké 101-ről 79 hektárra esett vissza. Ha annyira kiválóak és mindenki imádja, akkor miért történhet ilyen? Itt hoznám fel azt az ízkaraktert, amivel megint számolnunk kell. Nem egyszerű kimondani, de egyik sem egy sauvignon blanc aromatérképével bír. Ha szeretjük, ha nem, ezt a tényt is el kell fogadnunk. Egy átlagos, egyszerű fogyasztó nem biztos, hogy megleli az örömét az egyedi kaliberű borokban.

Most újra kérdezem? Tényleg szívesen kortyolgatunk ilyen szokatlan ízvilágú ínyencségeket, vagy csak tesztelgetjük őket, mint Thaiföldön a szöcskét? Nem tagadom, kedvelem a dél-kelet ázsiai ország szokatlan konyháját, ott jártamkor egy hét után mégis epedtem valami magyaros ételért. Ez fordítva is igaz. Két évig egy olyan rendezvényhelyen dolgoztam, ahol abból a régióból fogadtunk csoportokat. Gyakorta hozták magukkal a sajátos fűszerkeveréküket és öntötték bele a gulyáslevesbe. A kóstolónk alatt az érett reszelt almától kezdve, a nagymama túlérett 4-5 éves szilvakompótjáig, a fekete ribizli vad ízéig igen szerteágazó aromatérkép rajzolódott ki. Csak az a kérdés, nagy mennyiségben miként reagálna rá a nagyközönség? Melyikből lehetne egy rozéőrületet csinálni? 

Most a sorból kiválasztottam azt a tihanyi kéket, amit nagyon érdekesnek találtam, de nap, mint nap nem szívesen fogyasztanám. Miért? Talán azért, mert a végletek borának tartom. 

A sötétlilába hajló színe mögött illatában egy olyan fűszerkomplexummal bír, ami már hamar kikerekíti az ember szemét. A fekete borstól kezdve, a friss erdei bogyós gyümölcsökig szinte minden benne van. Teste nem túl nehéz, egy közepes kékfrankosét nem éri el, viszont erősen túltesz a kadarka fűszeres mivoltán. Jó savgerinccel bír, tanninja is csillapodóban, de még mindig kirobbanóan friss. Ízében benne van a meggy, a fekete szeder, a mama fahéjjal meghintett, több éves szilvakompótja viszont elviszi az komplexitását. Ettől a bor még kiváló, a hordózás is jót tesz neki, amitől egy elegáns, vékony fekete csoki köntöst kap. Bátran adok rá 6 pontot. 

Írásomban Szentesi József érdemeit nem szeretném lekicsinyíteni sőt, kalapom emelem a munkássága előtt. Ne feledjük, ő sem tudta melyik fajtából mi várható, csak korabeli szakkönyvekre tudott támaszkodni, na meg a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetnek, ahol ezek a ritkaságok még meglelhetőek. Ti hogyan vélekedtek a felvetetéseimről? Melyik ősi fajtából lehetne új rozéőrületet csinálni?

Egy 2020-as Prior Pannonhalmáról

A Pannonhalmi borvidéken már 1862-ben hirdették a rajnai rizling jelentőségét. Az évtizedek teltek-múltak, a borvidék életét pedig egy hullámvasút pályájához lehetne hasonlítani, mígnem a harmadik évezred hajnalán, mint annyiszor a történelemben, ismét az Apátságnak köszönhetően éledt újjá csipkerózsika álmából. Akkoriban a kényszer szülte gyümölcsös, fűszeres, Tricollis cuvée szinte robbantotta a hazai borkultúra kedvelőit. Azóta a borászat Liptai Zsolt vezetésével egy tudatos brand építésbe kezdett, aminek egyik pillérjét a rajnai rizling adja. Idővel, ez az irány az egész borvidékre kihatással lett és a termelők jó része a német csodafajtát tekinti a legfőbb húzóerőnek.  

Ennél a pontnál azért álljunk meg néhány gondolat erejéig, majd elevenítsük fel a régmúlt híres mondását, vagyis a pannonhalmi bor egyszerre illatos, zamatos és gyümölcsös, aminek hármasa magában hordozza a házasítás jelentőségét. Ezt a tényt sem szabad a szőnyeg alá söpörni sőt, e trióra támaszkodva, viszont rajnai rizling gerincre helyezve indították útnak a PH-Érték közösségi cuvée borukat. 

A rajnai értékeire elég gyorsan rájöttek más termelők is, (különösen a Cseriék) és külön image-t építettek neki. Ezt nem mondanám se németnek, se osztráknak, inkább a gyümölcsösebb fajtajellegéből adódóan egy pannonhalmi stílusnak. 

A Prior jelentéséből (katolikus szerzetesrend házfőnöke) már sejthetjük, hogy milyen vezető szerepet szánt az Apátság ennek a bornak. Nézzük, mire képes egy 2020-as Prior. 

Megbontás után enyhén fülledt és lusta, viszont másnapra megrázta magát. Az itt-ott még zöldes reflexekkel bíró, szalmasárga szín mögött lendületes, citrus, lime, egres, szőlő, kesernyés körte illatok törnek elő. A petrol még nem ütötte fel a fejét, de már nincsen messze tőle. Élénkítő, hosszú, szikár savgerinc uralja, ami  köré citrus, lime, ananász, körte, valamint csonthéjas aromák vonulnak fel. Mindehhez a végén, spárgás, vajas ízek társulnak. Hosszú lecsengésű. Kíváncsi lennék, hogy 2-3 év múlva a savak, amik picit még intenzívek, merre fejlődnek benne. 6 pont

Milyen az ideális kékfrankos?

A kékfrankosok változatos világáról rengeteget lehetne írni. A szakértők a Kárpát-medence pinot noirját látják benne, a borászok egy része a legjobb rozé alapanyagot, de önmagában, házasításban (lásd a bikavért) is kiválóan megállja a helyét. Azt se feledjük, hogy a világ kékfrankos tőkéinek fele nálunk található, szóval még a fajta nagyhatalma is lehetnénk. Sajnos, az évek során az ízkarakterében egyre jobban elbizonytalanodom. A fűszeres, meggyes aromáktól kezdve, a földes jegyeken át, az érett szilváig, rengeteg változatával találkoztam, amiben a hazai bortérkép sokszínűségét vélem felfedezni. Két dolog azért biztos. Borában a terroir szépen otthagyja a nyomát, erőteljes savgerince pedig karaktert és tartást biztosít neki. 

Az elmúlt években a termelők, szakemberek több alkalommal próbálkoztak a magyar kékfrankosok egyesítésével, vagyis egy egységes üzenet megfogalmazásával, a kísérletek viszont csirájukban elbuktak. Mivel két éve egy ilyen összejövetelen nekem is sikerült részt vennem, elárulhatom, hogy nem egy új-zélandi sauvignon blanc uniformizált stílusa volt a cél, inkább csak keretet próbáltak adni a dolgoknak.

A kíváncsiságom határtalan, ezért több alkalommal tettem próbára néhány vérbeli boros barátomat.  Vaktesztjeink során, több alkalommal, a szokványos aromáktól elrugaszkodott hazai kékfrankosokat csempésztem borsorunkba. Utólag bevallhatom, sok segítséggel, vért izzadva sikerült a fajtát eltalálniuk.  E szavak után azért elég nehéz lenne megfogalmazni az optimális kékfrankos kifeszített aromatérképét, a témát meg nem szívesen boncolgatnám, inkább Nektek teszem fel a kérdést.

-     Milyennek képzelitek el az ideális kékfrankost?

Most számomra a legideálisabb, modern stílusú kékfrankost szeretném bemutatni, aminek egyik jeles képviselőjére egy villányi pincészet portfóliójában leltem rá. Már maga a borvidék is meglepett, de a termelője még jobban. Se nem könnyű, se nem nehéz, inkább vörös fronton igazodni próbál a divatosnak számító fehérborok elegáns, könnyed, laza, mégis tartalmas világához. Ha valamivel párhuzamot kéne húznom, akkor a fine dining éttermek modern köntösbe bújtatott gasztronómiájához tudnám hasonlítani. A végén azért felrántom a leplet. A Bock Pince 2021-es Selection kékfrankosa lenne az. 

A sötét rubin színbe hajló, frissen csavart, intenzív meggylé illata vékony vanília és fekete csoki felhőbe burkolódzik, ami sok apró fűszerrel, némi fahéjjal van meghintve. Közepes testében egy erőteljes, szikár savgerinc húzódik. A juice-os, meggyes íze, szederrel, egy vékony bevonatot képező hordó csokis aromájával, valamint sok vaníliával egészül ki. A savai picit túlzóak, viszont a visszafűtő magas alkoholja csillapít rajta. Igen hosszú lecsengésű. 7 pont

Tatán, a Tavaszi Kvaterkán

 

A 7 csepp borvidék című könyvem megírása nyitotta fel a szemem, hogy a kevésbé ismert borvidékeinken is rengeteg értékes kincsre lelhetünk. Itt nem kell nemzetközi mércével mérve 95 pontos borokat keresni, inkább csak olyan hazai termelők lelkesedéssel készített nemes nedűire gondolni, akik küzdenek a szeretett borvidékük jó híréért és évről-évre folyamatosan fejlődve próbálnak valami újdonsággal előrukkolni. Mindegy melyiket hozzuk példának Bükköt, Tolnát, Hajós-Baját, mindenhol csodákat találhatunk. 

Az előbb felsoroltakból Neszmélyt se feledjük ki, amely már a rendszerváltás hajnalán Kamocsay Ákosnak köszönhetően felmászott a hazai bortérképre. Sajnos, a jó ár-érték arányú borokat előállító, szinte egyeduralkodó Hilltop révén, sokáig egyborászos borvidékként bélyegezték meg. A 21. század második évtizedétől elindult egy helyi hajtóerővel működő borászgeneráció, akik ismét rangot szeretnének adni a neszmélyi boroknak. Az utóbbi gondolat nem alaptalan. A gazadag múlt, számos érdekes  történelmi emléket tartogat számunkra. Itt mindenképpen meg kell említeni a Tatán szívesen tartózkodó, előszeretettel helyi borokat kortyolgató Luxemburgi Zsigmondot, de ne feledjük el az 1893-as nagy bortörvényt se,  mikor Mór, Etyek, Pannonhalma területeivel kiegészülve, Neszmély néven került be Erdélytől az Adriai-tengerig terjedő 22 borvidékünk közé. Mindezen túl, külön kiemelendő a borok erőteljes savgerince, ami a hosszan érlelhetőségről és szállíthatóságról gondoskodott. Gróf Eszterházy Ferenc 1905-ben erre alapozva építette fel a pezsgőgyárát, aminek élére Champagne egyik vezető pincészetének, a Moët & Chandon pezsgőmesterét, Hubert Emilt kérte fel. Azóta nagyot fordult a világ, a pincét a II. Világháború alatt még lőszerraktárnak is használták, viszont mára újra érlelnek pezsgőket az 1500 m²-es pincekomplexusban sőt, 2017-től minden évben az 500 m²-es boltíves rendezvénytermében bonyolítják le a borvidék legnagyobb boros összejövetelét, a Tavaszi Kvaterkát. 

Be kell vallanom, eddig még nem sikerült részt vennem rajta, valahogy a borvidék komolyabb merítése is kiesett a látókörömből, ezért mindenképpen érdekes volt elutazni erre a családias hangulatú sétálókóstolóra. Az ottlétem alatt néhány érdekes vörösbort is öntöttek a poharamba, ebben az írásomban mégis a többségben lévő fehérekre koncentrálok.  

A Hauzer-Prém Zsuzsa vezette Hauzer Bormanufaktúra 2023-as királyleánykáját, gyönyörű savgerincével, citrus, alma, szőlő aromavilágával, zöldfűszeres reflexeivel, enyhén krémes, közepes testével, picit kesernyés végével, az est legszebb királyleánykájának kiáltottam ki. Sauvignon blanc helyett is szívesen elkortyolgatnám. -6 pont 

A borvidék nyugati felében, Ászáron gazdálkodó Petőcz Pincészet legegyedibb nevű tétele a cilifánt, ami nem más, mint az ezerjó egyik régies elnevezése. Igaz, az is érdekes volt, én mégis a 2023-as, enyhén ásványos, citrusokkal teli, némi barackkal, csonthéjas ízekkel bíró, jó savgerincű szürkebarátját emelem ki, amely frissességével könnyedén beleférne egy észak-olasz pinot grigio sorba. 5 pont 

Rábai Katalin 2023-as Miklós atya szürkebarátja az előbb említett fajtatársánál már valamelyest nagyobb testű, a tömzsi, nehézkes badacsonyiakhoz képest mégis sokkal fogyasztóbarátabb, gyümölcsösebb arcot mutat. Az elegáns savgerincű, csonthéjas, körte, fehér húsú gyümölcsös aromái, némi krémes elemet is tartalmaznak. Még fiatal, időt kíván. -6 pont 

A Kisbaka Családi Borbirtok nagy hangsúlyt fektet a kihalással fenyegetett ősi szőlőfajtákra. Számomra a juhfark, sárfehér, bálint fajtákból házasított Örökség tétele volt a rendezvény legkülönlegesebb bora. A neutrális alapanyagokból készült isteni nedű enyhén fűszeres, könnyed, friss fehér húsú gyümölcsös ízekkel és jó savgerinccel bír. 5 pont 

Néhány éve a Szivek Pince a ZV Trilógiával gyorsan megismertette Pilis Kesztölc területét a hazai borbarátokkal. A 2022-es ZV Trilógia III-as tétele egy új dimenziót nyitott a hazai zöldveltelini palettán. A jó közepes feszes testbe lendületes savak, citrusok, zöldfűszerek, vágott fű, érett fehér gyümölcsös aromák keverednek meszes ásványokkal. Erre egy intenzív, mégis vékony réteget képező hordó csokis világa rakódik.  Hosszú lecsengésű. Erős 6 pont. 

Míg a borvidék szerethető kedves borát a királyleányka adhatná, addig a nagy bort a chardonnay. A benne lévő erőt, már sok-sok éve Kamocsay is látta, ezért mesterin nyúlt a fajtához. A témában elsőként a Hilltop 2021-es, tartályban érlelt, chips-szezett tételét emelném ki, ami fajtajelleges, kerek és jó ivású. Kortyában a gyönyörű savgerince köré, citrusok, közepesen érett fehér húsú gyümölcsök, bevillanó zöld almás, krémes, fás, pirítós jegyek rétegződnek. 6 pont  

Magyarország legrégebben működő szállodájáról, a tatai Kristály Imperiál Hotelről elnevezett borászat főleg kékszőlőkkel foglalkozik, ettől még a 2022-es barrique chardonnay-ja mellett nem tudtam szó nélkül eljönni. A nagy kerek test mögött, zöld citrusokkal átszőtt, érett fehér húsú gyümölcsök bújnak, amiben a fa, krémes, pirítós, vaníliás, enyhén édeskés világa masszív keretet ad. Úgy északi stílusú, hogy van benne egy melegséget adó déli vonal is. Erős 6 pont 

Jó másfél éve az egyik borkóstolóm alkalmával a Kősziklás Borászat juhfarkja lehengerlően hatott az ízlelőbimbóimra. Most egy még nehezebb műfajjal, a 2020-as furmintjukkal barátkoztam. Jó savszerkezete mögött szépen átjön a hordós érlelés fás hatása, ami citrusokkal, fehér  húsú gyümölcsös aromákkal, főleg körtével, csöppnyi birssel, valamint kesernyés ízzel egészül ki. A végén némi krémes ásványok is elbújnak.  Nem tokaji, de tudjuk, a furmint egy igazi terroir fajta. 6 pont  

A cikk végeztével azt kell mondanom, hogy a legtöbb helyen, jó savú, gyümölcsös, szerethető borokat töltöttek a poharamba. 
Köszönöm a meghívást!

Kunci

A Balkán legjobb chardonnay-ja

Az ex-jugoszláv országok folyton-folyvást meglepetéseket tartogatnak, amikből a boros világ sem kivétel. Aki egyszer jobban beleszimatol abba az életérzésbe, mindegy is merre veszi az irányt, Szlovéniába, Észak-Macedóniába, mindenfele csodákra lelhet. Mivel párom révén gyakorta járok a vajdasági Zentára, így ottlétem alatt én is szívesen kutakodom a boltok borospolcain. Annyira megkedveltem a délszláv régiót, hogy az utóbbi 2,5 évben több mint húsz cikkem született a témában. Legutóbb, a Szabadka melletti, Palicson gazdálkodó „szerb Koós János” Zvonko Bogdan Zivot tece borát mutattam be itt, amely borászat meglátogatása már régóta a bakancslistámon szerepelt. A jég 2024 februárjában tört meg, amikor az újonnan nyílt Szeged-Szabadka vasútvonalat igénybe véve eljutottunk a 68 hektáros ultramodern borbirtokra. 

A megérkezéskor egy 17 hektáros szőlőterület közepén álló Osztrák-Magyar Monarchia stílusban épült mégis modern, impozáns építmény fogadott minket, ahova belépve szinte tátva maradt a szánk. Nem bírtuk eldönteni, hogy egy múzeumba, vagy egy előkelőknek kialakított kastélyba érkeztünk. A falakon közel 500 festett kép lógott, a hatalmas éttermi része meg magas fokú eleganciával volt kialakítva, nem beszélve a szőlősorokra néző exkluzív kilátásról, vagy arról a látványpincéről, ahol a kóstolót egy magyarul beszélő kis hölgy tartotta. A főleg nemzetközi fajtákra specializálódott cég erőteljesen exportra törekszik, ezért az sem meglepő, ha francia tanácsadóval dolgoznak együtt. Természetesen, ez a borok stílusában is megjelenik. A borsort követően egy palack 2022-es chardonnay-t hoztam magammal, amit otthon újra megízleltem! Amúgy ez a bor a 2023-as Open Balkan Wine Trophy legjobb chardonnay-ja lett. 

A vaníliás, csokis hordó enyhén ül a szikár, erősen citrusos illatán, azért a zöld alma, körte, csonthéjas, ananász, banán aromák mégis átütnek rajta. Számban, a közepes testű borban Burgundia eleganciája, vagyis feszes test és szikár savak jelennek meg, a barrique viszont picit túlsúlyban van a chardonnay jellegzetes gyümölcsös ízvilágában. A vaníliás, friss pirítós, csokis köntösbe bujtatott borban idővel fehér húsú gyümölcsök törnek át. Nagyon hosszú, enyhén édeskés lecsengésű. -7 pont